露出補正の完全攻略｜白飛び・黒つぶれを防いで「正解の明るさ」を決める方法

「カメラ任せで撮ると、見た目よりも暗く写ってしまう」
「白い雪景色を撮ったら、なぜか薄暗いグレーになった」
「黒い被写体が白っぽく浮いてしまい、締まりがない」

これらはすべて、カメラが持つ「ある習性」が原因です。カメラは優秀な機械ですが、明るさの判断に関しては、実はかなり融通が利かない頑固な一面を持っています。

このカメラの癖を理解し、人間の意図通りに明るさをコントロールする機能が「露出補正（Exposure Compensation）」です。

結論から言うと、露出補正とは「カメラが提示してくる『適正露出』に対して、撮影者が『もっと明るく』『もっと暗く』と拒否権を発動する機能」です。これを使えるようになると、写真の失敗における最大の要因である「明るさのミス」が劇的に減ります。

この記事では、露出補正の基本的な回し方などの初歩から、プロが実践している「ゾーンシステム」を用いた厳密な露出決定、そしてヒストグラムを駆使したデジタル特有の「ETTR（Expose To The Right）」テクニックまで、全角13,000文字を超えるボリュームで徹底的に解説します。

これを読み終える頃には、あなたはファインダーを見ただけで「ここは＋0.7だ」「ここは−1.3だ」と瞬時に判断できる「露出の目」を養えているはずです。

第1章：露出補正の物理的原理｜なぜカメラは明るさを間違えるのか？

最近のカメラはAIが搭載され、被写体認識も完璧です。それなのになぜ、基本的な「明るさ（露出）」で失敗するのでしょうか。
それは、カメラに内蔵されている露出計が、根本的に「ある弱点」を抱えているからです。

1-1. 反射光式露出計 vs 入射光式露出計

露出（明るさ）を測る方法には、物理的に異なる2つの方式があります。

私たちが使うデジタルカメラは、ほぼ例外なく「反射光式」です。
「跳ね返ってきた光」しか見ていないため、カメラには以下の2つの区別がつきません。

• 「暗い部屋にある、白いボール」なのか？（光が弱い＋反射率が高い）
• 「明るい屋外にある、黒いボール」なのか？（光が強い＋反射率が低い）

カメラから見れば、レンズに入ってくる光の量はどちらも同じになってしまうことがあるのです。
この「区別がつかない」という限界こそが、露出補正が必要になる物理的な理由です。

第2章：18%標準反射率グレーの正体｜100年前から変わらない基準

では、カメラはこの「区別がつかない」状況で、どうやって明るさを決めているのでしょうか。
ここで登場するのが、写真業界の絶対的な基準値である「18%グレー（標準反射率）」です。

2-1. 世界の平均は「ねずみ色」である

統計的に、自然界にある様々な物体（森の緑、空の青、 人間の肌、土、岩など）の反射率をすべて平均すると、反射率約18%のグレー（灰色）になると言われています。
カメラメーカーはこう考えました。

「被写体が何かわからないなら、とりあえず全部『18%グレー』になるように明るさを調整させれば、大外れはしないだろう」

これが、カメラの自動露出（AE）の正体です。
あなたのカメラは、レンズの向こうに見えるものが何であろうと、それを「ねずみ色（グレー）」にしようと必死に計算し続けているのです。

2-2. この「親切心」がエラーを起こす瞬間

この「なんでもグレーにしようとする機能」が、特定の色に対してエラー（露出ミス）を引き起こします。

• 白い被写体（雪・白壁）：
  • カメラ：「明るすぎる！これは標準のグレーよりも異常に明るいぞ」
  • 処理：「露出を下げて、グレーになるまで暗くしよう」
  • 結果：灰色の雪になる（露出アンダー）
• 黒い被写体（SL・黒髪）：
  • カメラ：「暗すぎる！これは標準のグレーよりも異常に暗いぞ」
  • 処理：「露出を上げて、グレーになるまで明るくしよう」
  • 結果：白っぽく浮いた黒になる（露出オーバー）

「白いものを白く撮りたい」「黒いものを黒く撮りたい」。
この当たり前の願いを叶えるために、人間がカメラに対して「その判断は間違っているぞ」と修正指示を出す。
これが「露出補正ダイヤル」の役割なのです。

第3章：プラス補正（＋）の教科書｜白を白く、肌を美しく

では、具体的にどのようなシーンで、どれくらいプラス補正をすればよいのでしょうか。
「なんとなく明るくしたいから」ではなく、明確なロジックに基づいて補正値を決定しましょう。

3-1. プラス補正の基本法則

「画面の50%以上が白い（明るい）場合は、必ずプラス補正をする」と覚えてください。
カメラの露出計が「眩しい！」と勘違いして露出を下げてくるのを、先回りして阻止するためです。

3-2. ハイキー表現（High Key）のアプローチ

単なる補正だけでなく、意図的に適正露出よりも明るく仕上げる表現手法を「ハイキー（High Key）」と呼びます。
女性ポートレートや赤ちゃんの写真、春の花の写真などで多用されます。
ハイキーにするポイントは「白飛びを恐れすぎない」こと。
背景の明るい空などが多少飛んでしまっても、主役である人物の肌が透き通るような明るさであれば、それは「成功したハイキー写真」です。

第4章：マイナス補正（−）の教科書｜黒を黒く、色を濃厚に

逆に、画面を引き締め、色を重厚に見せるのがマイナス補正です。
初心者は「写真は明るい方がいい」と思いがちですが、上級者ほどマイナス補正を好み、「暗部の美学」を追求します。

4-1. マイナス補正の基本法則

「画面の50%以上が黒い（暗い）場合」、または「色を濃く（Deep Color）したい場合」はマイナス補正をします。
カメラが「暗すぎるから明るくしなきゃ」とお節介を焼いて、黒をグレーにしてしまうのを防ぐためです。

4-2. デジタルカメラ最大の鉄則「少しアンダーで撮れ」

フィルム時代は「ネガはオーバー目に撮れ」と言われていましたが、デジタルカメラは正反対です。
「デジタルはアンダー目（暗め）に撮る」が鉄則です。

なぜなら、デジタルセンサーの特性上、「黒つぶれ」よりも「白飛び」の方がデータへのダメージが致命的だからです。

• 白飛び（RGB=255,255,255）：
  データ量はゼロ。後からRAW現像で露出を下げても、色は戻らず、ただの汚いグレーになるだけです。
• 黒つぶれ（RGB=0,0,0付近）：
  実はデータが残っていることが多い。最近のセンサーはダイナミックレンジが広いため、現像でシャドウを持ち上げれば、驚くほどディテールが復活します。

「失敗したくないなら、とりあえず-0.3か-0.7にしておく」。
これが現代のプロカメラマンの共通認識（リスクヘッジ）です。

第5章：露出の三角形とEV値の計算式｜段数とは何か

露出補正ダイヤルを「カチッカチッ」と回すとき、カメラの内部では物理的に何が起きているのでしょうか。
「EV値（Exposure Value）」という概念を使って、少し専門的に解説します。

5-1. EV値（段数）の仕組み

写真の明るさの単位は「EV（イーブイ）」または「段（Stop）」と呼ばれます。
「1段」が変わると、光の量は「2倍（または半分）」になります。

• +1段補正：光の量を2倍にする
• +2段補正：光の量を4倍にする
• +3段補正：光の量を8倍にする

これを実現するために、カメラは「絞り」「シャッタースピード」「ISO感度」のいずれかを変化させます。

5-2. Mモード（マニュアル）時の露出補正

ときどき「Mモードにしたら露出補正ダイヤルが効かなくなった！」と焦る方がいます。
これは故障ではありません。

Mモードで「ISO感度を固定（例: ISO100）」にしている場合、絞り・SS・ISOの3要素すべてを人間が決めているため、カメラが介入する（補正する）余地が1ミリも残っていないからです。
この場合、露出補正ダイヤルは無効化されます。

最近のカメラでは、Mモードでも「ISOオート」に設定している場合のみ、露出補正ダイヤルでISO感度を増減させることができます。

第6章：ヒストグラムの科学的な読み方｜感覚値を排除する

液晶モニターや電子ビューファインダー（EVF）で見ている映像は、実はあてになりません。
モニターの輝度設定が明るすぎたり、屋外の直射日光で見えにくかったりするからです。
「正解の明るさ」を知る唯一の手段、それが「ヒストグラム（輝度分布図）」です。

6-1. ヒストグラムの3つのゾーン

ヒストグラムは、左側が「暗い画素（0）」、右側が「明るい画素（255）」、高さが「その明るさの画素数」を表す山形のグラフです。

1. シャドウ部（左端）：画像の暗い部分。ここの山が左の壁に張り付くと「黒つぶれ」。
2. 中間調（中央）：画像のメイン部分。山が中央にあるのが標準的な露出。
3. ハイライト部（右端）：画像の明るい部分。ここの山が右の壁に張り付くと「白飛び」。

6-2. RGBヒストグラムを見よう

通常の「輝度ヒストグラム（白黒のグラフ）」だけでなく、できれば「RGBヒストグラム（赤緑青のグラフ）」を表示させてください。
なぜなら、「輝度は白飛びしていないが、赤チャンネルだけ飽和（白飛び）している」という現象が起きるからです。
赤いバラや紅葉を撮る時、輝度だけで判断すると、現像時に「赤色の階調がない（ベタ塗り）」という悲劇が起きます。

6-3. 究極の露出決定法「ETTR」

風景写真家などが使う上級テクニックに「ETTR（Expose To The Right）」があります。
これは、「ヒストグラムの山を、右端（白飛び寸前）ギリギリまで寄せて撮る」という手法です。

デジタルセンサーは、暗い部分よりも明るい部分の方が情報量（階調）が豊かで、S/N比（ノイズ対信号比）が良いという特性があります。
そのため、撮影時は限界まで明るく撮っておき（右に寄せる）、現像時に露出を下げて適正に戻すことで、普通に撮るよりもノイズが少なく色調豊かな最高画質が得られます。
ただし、少しでもミスをすると白飛びして終わる、ハイリスク・ハイリターンな技です。

第7章：測光モードによる制御｜評価・中央・スポットの使い分け

露出補正ダイヤルをガチャガチャ回すのが面倒な場合、「測光モード」を切り替えるのがスマートな解決策です。
測光モードとは、「画面のどの部分を見て明るさを決めるか」というルールのことです。

第8章：アンセル・アダムスの「ゾーンシステム」完全攻略

露出を「感覚」ではなく「理論」で完全に支配したいなら、伝説の写真家アンセル・アダムスが考案した「ゾーンシステム」の概念を知っておくべきです。
モノクロフィルム時代の理論ですが、デジタルの露出基準としても極めて有用です。

8-1. 明るさの11段階（ゾーン）

ゾーンシステムでは、完全な黒から完全な白までを、Zone 0 〜 Zone X（10）の11段階（11段分の露出差）に定義します。

• Zone 0：漆黒。ディテールなし。（PCのブラック画面）
• Zone I：ほぼ黒。
• Zone II：質感のかろうじてわかる黒。（黒い布、影の奥）★シャドウの限界点
• Zone III：質感のある暗い部分。（黒土、濃い緑）
• Zone IV：平均的な影。（日陰の岩、日焼けした肌）
• Zone V：標準反射率18%グレー。（快晴の北の空、色あせたアスファルト）★露出計の基準
• Zone VI：明るめのグレー。（日本人の平均的な肌色）
• Zone VII：質感のある明るい部分。（明るい色の衣装、薄いコンクリート、雪の影）
• Zone VIII：質感のわかる白。（白壁、雪のディテール）★ハイライトの限界点
• Zone IX：ほぼ白。（ハイライトの輝き）
• Zone X：紙の白。ディテールなし（光源、反射光）。

8-2. ゾーンを意図的に配置する

露出補正とは、「被写体がどのゾーンにあるべきか」を決定する作業と言い換えられます。

例えば、「日本人の肌（Zone VI）」を撮るなら、基準（Zone V）よりも1段明るいので、「+1補正」が理論的な正解になります。
「雪の質感（Zone VIII）」を残して撮るなら、基準（Zone V）よりも3段明るいですが、デジタルの白飛びを考慮して「+2.0〜+2.3補正」に留める、といった戦略が立てられます。

この考え方を持つと、「なんとなくプラスかな？」という曖昧さが消え、「肌だから+1！」「雪だけど質感残したいから+1.7！」と即断できるようになります。

第9章：ダイナミックレンジとHDR合成技術

どんなに完璧に露出補正をしても、どうにもならないシーンがあります。
「トンネルの中から外の景色を撮る」ような、明暗差（ダイナミックレンジ）が激しすぎる場面です。
外に合わせれば中は真っ黒、中に合わせれば外は真っ白になります。

9-1. 階調補正機能（D-レンジオプティマイザー等）

これを解決するために、カメラ内には画像の暗部と明部を自動調整する機能があります。

• キヤノン：オートライティングオプティマイザ
• ニコン：アクティブD-ライティング
• ソニー：D-レンジオプティマイザー（DRO）
• 富士フイルム：ダイナミックレンジ（DR100〜400%）

RAW現像しない（JPEG撮って出し）派の人は、これを「強め」に設定しておくと、擬似的にダイナミックレンジが広がったような粘り強い写真になります。

9-2. HDR（ハイダイナミックレンジ）合成

さらに強力なのがHDRです。
「露出アンダー」「適正」「露出オーバー」の3枚を高速連写し、カメラ内で合成して1枚の画像にします。
iPhoneなどのスマホカメラが逆光に異常に強いのは、このHDR処理をリアルタイムで常に行っているからです。
一眼カメラでも、三脚を使ってHDR撮影を行えば、人間の肉眼に近い（明暗差を克服した）写真が撮れます。

第10章：ミラーレス時代の露出シミュレーション

一眼レフ（光学ファインダー）とミラーレス（電子ファインダー）の決定的な違い。
それは、「撮る前に露出の正解が見える（WYSIWYG）」かどうかです。

10-1. 露出設定反映（Exposure Simulation）

ミラーレスカメラのファインダー（EVF）や背面液晶は、設定したF値やSS、ISO感度を反映した明るさで表示されます。
露出補正ダイヤルを回せば、リアルタイムで画面が明るくなったり暗くなったりします。
つまり、「撮ってみたら真っ白だった」という失敗は、ミラーレスを使っている限り、撮る前に気づけるはずなのです。

※スタジオストロボ撮影時など、この機能が邪魔になる場合は「露出設定への反映：OFF」にする必要があります。

10-2. ゼブラパターンの活用

さらに、ミラーレス機には「ゼブラ表示」という強力な武器があります。
これをON（閾値100+など）にすると、画面内の白飛びしている部分に縞模様（ゼブラ）が表示されます。
撮影者は、露出補正ダイヤルを回して、この「シマシマが消えるギリギリのポイント」を探すだけで、魔法のように完璧な露出（ETTR）を得ることができます。

第11章：シーン別・露出補正値の具体例15選

最後に、よくあるシチュエーション別の「露出補正の目安」をまとめました。
これを基準にして、現場の光に合わせて微調整してください。

1. 晴天の運動会（人物）：±0 〜 +0.3（帽子の影が顔に落ちるならプラス）
2. 曇天の風景：+0.3 〜 +0.7（空がグレーになるのを防ぎ、爽やかに）
3. 結婚式の新婦（白ドレス）：+0.7 〜 +1.0（ドレスの純白さを強調）
4. 結婚式の新郎（黒タキシード）：-0.3 〜 -0.7（黒を引き締める）
5. 桜並木：+1.0（ピンク色を鮮やかに）
6. 紅葉（赤・黄）：-0.3（赤と黄色を濃厚に）
7. チューリップ（赤）：-0.7（赤色は飽和しやすいので強めにアンダー）
8. 花火：Mモード推奨（補正概念なし。F11・ISO100・バルブで調整）
9. 星空：Mモード推奨（F2.8・ISO3200・SS20秒など）
10. 月（満月）：スポット測光 または -3.0以上の大幅マイナス（月は意外に明るい）
11. 雨の日・紫陽花：-0.3 〜 -0.7（雨のしっとりした質感を出すため少しアンダーに）
12. 霧の風景：+0.7 〜 +1.3（霧の白さを表現）
13. 水族館のクラゲ：-1.0 〜 -2.0（背景を黒く落として透明感を出す）
14. 動物園のシロクマ：+1.0（北極の白さを再現）
15. 飛行機（青空バック）：+0.3 〜 +0.7（機体の影を持ち上げる）

第12章：FAQ｜露出に関する全疑問にお答えします（30問）

Q1. 露出補正ボタンがないカメラを使っています。

A. サブダイヤルや十字キーに割り当てられていることが多いです。
エントリー機では、[+/-]というボタンを押しながらダイヤルを回す操作が一般的です。説明書で確認し、手元を見ずに操作できるまで練習しましょう。

Q2. 露出補正とISO感度の変更、どっちで明るさを変えるのが正解？

A. 結果（写真の明るさ）は同じですが、プロセスが違います。
AモードやSモードを使っているなら「露出補正ダイヤル」を使うのが一番速いです。
Mモードを使っているなら、ISO感度を変えるのが一般的です。
画質を最優先するなら、ISOを上げるよりもシャッタースピードを遅くして光を稼ぐ（三脚使用など）方がノイズは減ります。

Q3. 「AEロック（AEL）」っていつ使うの？

A. 「逆光の人物撮影」や「明暗差のあるスナップ」で便利です。
例えば、逆光で人物が暗い場合、一度カメラを近づけて人物の顔だけで適正露出を測り、AELボタンを押して明るさを固定（ロック）。その後、元の位置に下がって構図を決めて撮る、といった使い方をします。

Q4. 順光（太陽が背中にある）でもプラス補正は必要？

A. 順光ならカメラの測光はほぼ正確なので、±0で大丈夫なことが多いです。
ただし、被写体が真っ白（白い服など）の場合は、順光でも少しプラス補正が必要です。

Q5. Raw現像するなら露出補正は適当でいい？

A. いいえ、Rawでも「白飛び」は救えません。
「後で明るくする」ことはある程度可能ですが、「後で暗くして白飛びを戻す」ことは不可能です。
Raw派こそ、白飛びしないギリギリの露出（ETTR）を現場で詰める必要があります。

Q6. グレーカードは買った方がいい？

A. 商品撮影（ブツ撮り）をするなら必須です。
風景やスナップなら必須ではありませんが、1枚持っておくと「これが基準の明るさか」という勉強になります。Amazonで千円程度で買えます。

Q7. 露出補正ダイヤルが「3」までしかありません。もっと補正したい時は？

A. メニュー画面の中に入れば「5」まで設定できる機種が多いです。
または、そこまで極端な補正が必要な場合は、Mモード（マニュアル）に切り替えて、シャッタースピードやISOで直接調整した方が速いです。

Q8. スマホで露出補正はどうやるの？

A. 画面をタップして、出てくる太陽マークを上下にスワイプします。
長押しすると「AE/AFロック」がかかるので、明るさを固定して構図を変えられます。

Q9. モニターの明るさ設定はどうすべき？

A. 「マニュアル」で固定することをおすすめします。
「オート（環境光に合わせて変化）」だと、暗い場所で画面が勝手に暗くなり、写真が適正露出なのに「暗い」と勘違いして露出を上げてしまうミスが起きます。

Q10. ヒストグラムの山が2つあるときは？

A. 「明暗差が激しいシーン」です。
左の山がシャドウ、右の山がハイライトです。両方の山がグラフ内に収まっていればOKですが、はみ出している場合は、HDR撮影やハーフNDフィルターを検討してください。

Q11. なぜプロは「-0.3」を常時設定にするのか？

A. 白飛びのリスクヘッジと、色の濃厚さを求めているからです。
キヤノンやニコンの標準設定は少し明るめ（万人受けする明るさ）にチューニングされていることが多いため、それを少し引き締める意図もあります。

Q12. 親指AFを使っている時の露出はどうなる？

A. 設定によりますが、シャッター半押しで「AEロック」がかからない設定になっていることが多いです。
つまり、構図を変えると露出もコロコロ変わります。「露出はシャッターを切る瞬間に決まる」と覚えておきましょう。

Q13. ゼブラ設定の数値（100+とか95とか）はどういう意味？

A. 白飛び警告が出る「輝度レベル」のことです。
「100+」なら完全に白飛びした部分だけ警告が出ます。「95」なら白飛び直前の部分から警告が出ます。安全策をとるなら90〜95がおすすめです。

Q14. 測光モードは「マルチ」だけでいい？

A. 初心者はマルチだけで十分です。
ベテランでも9割はマルチです。スポット測光は、逆光や舞台など特殊な状況で使う「飛び道具」と考えましょう。

Q15. オールドレンズを使うと露出が暴れます。

A. 「実絞り測光」になるため、絞り込むと暗くなりすぎてAFやAEが迷うことがあります。
Mモードを使い、自分の目で露出を決めるのが一番確実です。

Q16. 夜景撮影で露出補正は必要？

A. 必要です。街灯が多いとカメラが「明るい」と判断して暗く写すため、+0.3〜+0.7程度にすることが多いです。
逆に、背景の闇が多いと明るく写そうとするので、マイナス補正が必要です。試写して確認しましょう。

Q17. フラッシュ（ストロボ）撮影時の露出補正は？

A. 「調光補正」という別の機能を使います。
通常の露出補正は「背景の明るさ」、調光補正は「フラッシュの強さ（被写体の明るさ）」を調整します。

Q18. 入射光式露出計はいくらくらい？

A. セコニックなどの有名メーカー品で2〜5万円程度です。
スマホアプリでも簡易的な露出計があるので、まずは試してみると面白いですよ。

Q19. 露出が安定しないレンズがあるって本当？

A. 格安の中華レンズや、絞り羽根に油が染みた古いレンズだと起こり得ます。
絞りが設定通りに動かないため、露出がバラつきます。

Q20. 「ハイキー」と「露出オーバー」の違いは明確にある？

A. 「狙っているか、失敗したか」の違いです。
ただし技術的には、肌や重要な部分の階調が残っていればハイキー、飛んでいればオーバーと判断されます。

Q21. 雪山での露出補正、サングラス越しだとモニターが見えない。

A. ヒストグラムだけを頼りにしてください。
色や明るさは目視できませんが、グラフの「山」の位置を見れば正確な露出が分かります。

Q22. 露出補正ダイヤルが硬くて回しにくい。

A. 誤操作防止のため、硬めに作られています。
使いにくい場合は、コマンドダイヤル（人差し指や親指で回すダイヤル）に露出補正機能を割り当てるカスタマイズがおすすめです。

Q23. 「プログラムシフト」と露出補正の違いは？

A. プログラムシフトは「明るさを変えずに」F値とSSの組み合わせを変える機能です。
露出補正は「明るさそのもの」を変える機能です。

Q24. シャッタースピードが点滅しています。

A. 「露出オーバー（またはアンダー）すぎて、補正しきれない」という警告です。
NDフィルターを使うか、ISO感度を下げるなどの物理的な対処が必要です。

Q25. 4K動画撮影でも露出補正は使える？

A. もちろんです。
ただし、動画は後から修正が難しいので、S-Logなどでない限り、白飛びには写真以上に気をつける必要があります。

Q26. マジックアワーのグラデーションを綺麗に出すには？

A. マイナス補正で「空の明るい部分」に露出を合わせてください。
地面は黒つぶれしてシルエットになりますが、空の階調はリッチに残ります。

Q27. 露出補正ブラケットは何枚撮るのがいい？

A. 基本は3枚（±0, -1, +1）で十分です。
絶対に失敗できないHDR素材用なら、5枚（±0, -1, -2, +1, +2）撮ることもあります。

Q28. 適正露出にしたのにノイズが酷い。

A. 暗い場所で無理やり明るく補正していませんか？
ISO感度が上がりすぎている可能性があります。三脚を使ってシャッタースピードを遅くしましょう。

Q29. 蛍光灯の下で撮ると色が変かつ明るさも変。

A. フリッカー（照明の点滅）の影響です。
「フリッカーレス撮影」をONにすると、カメラが点滅のタイミングを見計らってシャッターを切ってくれます。

Q30. 露出を極めるにはどうすればいい？

A. 「マニュアルモード縛り」で1日スナップしてみてください。
カメラに頼らず、自分で光を読んでダイヤルを回す訓練をすると、光の量が肌感覚で分かるようになります。

まとめ｜明るさを制する者は写真を制す

写真の印象の8割は「明るさ（露出）」で決まると言っても過言ではありません。
構図が良くても、ピントが合っていても、明るさがイメージ通りでなければ、その写真は失敗作です。

• 白はプラス、黒はマイナス。（カメラの勘違いを直す）
• デジタルは白飛び厳禁、少しアンダーが安全策。（センサーの特性）
• 18%グレーとゾーンを意識する。（プロの視点）

この3つを意識するだけで、あなたの写真は劇的に「見れる写真」に変わります。
まずは次の撮影で、被写体を見た瞬間に「これは反射率が高いから+1だな」「これは黒っぽいから-0.7だな」と予想するゲームをしてみてください。
その予想とカメラの答えが一致した時、あなたは露出を完全にマスターしています。