マニュアルモード（M）の完全攻略｜F値・SS・ISOを支配して「理想の1枚」を撮る手順

「マニュアルモードなんてプロが使うものでしょ？」
「難しそうで、ダイヤルを回す勇気がない」
「結局、オートで撮った方が綺麗なんじゃない？」

そう思っていませんか？
確かに最近のカメラのオート機能は優秀です。しかし、オートはあくまで「平均点」を出すための機能であり、「あなたの撮りたいイメージ」を理解してくれるわけではありません。

マニュアルモード（M）を使えるようになること。それは、カメラに撮らされるのではなく、「あなたがカメラを操って写真を撮る」ことへの第一歩です。
星空も、花火も、スタジオ撮影も、長秒露光の水の流れも、マニュアルモードなしでは撮れません。

この記事では、F値、シャッタースピード、ISO感度という「3つの要素（露出の三角形）」の関係性を完全に紐解き、誰でも迷わずにMモードを使いこなせるようになるための「思考のフローチャート」を伝授します。
全角1万文字を超える特大ボリュームですが、読み終わる頃には、モードダイヤルを「M」に合わせたくてウズウズしているはずです。

第1章：なぜマニュアルモードが必要なのか？｜オートの限界と固定の重要性

Pモード（プログラムオート）やAモード（絞り優先）は便利ですが、万能ではありません。
カメラが「勝手に気を利かせてしまう」ことが、逆に仇となるシーンがあるからです。

1-1. オートが苦手なシーン

• 花火：夜空の暗さに反応して、シャッターを開きすぎて真っ白になる。
• 星空：星の光が弱すぎて、ピントも露出も迷子になる。
• 滝や川のスローシャッター：明るい日中にシャッターを長く開けようとしても、限界がある。
• パノラマ合成用の素材：1枚ごとに明るさが変わると、つなぎ合わせられない。
• スタジオストロボ：瞬間光（フラッシュ）の明るさをカメラは予測できない。

これらはすべて、「明るさや設定を固定（Fix）したい」というシーンです。
マニュアルモードの最大のメリットは、「撮影者が変えない限り、カメラは絶対に設定を勝手に変えない」という信頼感にあります。

第2章：露出の三角形（Exposure Triangle）の完全理解

Mモードを使いこなすには、3つのパラメータがどう連動しているかを知る必要があります。
これを「露出の三角形」と呼びます。

2-1. コップの水に例えると分かりやすい

「適正露出（ちょうどいい写真）」を「コップ一杯の水」に例えましょう。

• 蛇口の太さ ＝ F値
• 水を出す時間 ＝ シャッタースピード
• コップの底上げ ＝ ISO感度（少ない水でも溢れさせるドーピング）

蛇口を細くしたら（F値を上げたら）、時間を長く（SSを遅く）しないとコップは満タンになりません。
時間を短くしたければ、蛇口を全開（F値を開放）にする必要があります。
それでも足りなければ、底上げ（ISO感度アップ）をします。

このバランス調整を、全手動でやるのがMモードです。

第3章：「段（Stop）」の計算式をマスターする

カメラマンが会話でよく使う「1段明るくして」「2段絞って」という言葉。
この「段（Stop）」という共通単位を理解すると、Mモードの操作が劇的に速くなります。

3-1. すべては「2倍」か「1/2」か

写真の世界では、光の量が2倍になることを「+1段」、半分になることを「-1段」と言います。

• シャッタースピード：
  1/500秒 → 1/250秒（時間が2倍 ＝ +1段明るくなる）
  1/500秒 → 1/1000秒（時間が半分 ＝ -1段暗くなる）
  これは単純な算数なので分かりやすいです。

• ISO感度：
  ISO 400 → ISO 800（感度が2倍 ＝ +1段明るくなる）
  ISO 400 → ISO 200（感度が半分 ＝ -1段暗くなる）
  これも整数倍なので簡単です。

• F値（絞り）：
  ここだけが難関です。面積の計算なので「ルート2（約1.4）」倍で推移します。
  F1.4 → F2.0 → F2.8 → F4.0 → F5.6 → F8.0 → F11 → F16
  この並び順（F値の系列）を暗記する必要があります。
  例えば「F5.6から1段明るくして」と言われたら、F4.0にするのが正解です。

3-2. 等価交換の法則（アジャストメント）

Mモードの極意は、この「段」のトレードオフです。
例えば、適正露出の設定が【F5.6 ・ 1/250秒 ・ ISO 100】だとします。

「もっと背景をボカしたいから、F2.8にしたい（2段明るくする）」と決めました。
光が2段分増えすぎたので、どこかで2段分減らさなければなりません。

→ SSを2段速くする：1/250 → 1/500 → 1/1000秒に変更。
これで、明るさ（露出）はプラマイゼロで変わらず、ボケ感だけを変えることができました。

このパズルを瞬時に頭の中でできるようになれば、あなたはMモードマスターです。

第4章：Mモードの「思考フローチャート」｜どの順序で決めるか

「3つも同時に考えられない！」とパニックになる必要はありません。
実は、決める順番には明確なセオリーがあります。

Step 1. 表現したいことは「ボケ」か「動き」か？

• 「ボケ」をコントロールしたい場合（ポートレート、風景）
  最優先で「F値」を決めます。
  （例：背景をぼかすならF1.8。隅々まで解像させるならF8。）
• 「動き」をコントロールしたい場合（スポーツ、滝、動物）
  最優先で「シャッタースピード」を決めます。
  （例：鳥を止めるなら1/2000秒。水を流すなら0.5秒。）

Step 2. 足りない明るさを、残りの2つで補う

• F値を決めた場合：
  手ブレしないギリギリのシャッタースピードに設定し、それでも暗ければISOを上げる。
• SSを決めた場合：
  F値を一番明るく（開放）しても暗ければ、ISOを上げる。

Step 3. 最終調整はISO感度

現代のデジタルカメラにおいて、ISO感度は「明るさの調整役（バッファー）」です。
F値とSSは「表現（ボケやブレ）」に直結するので動かしたくない。
だから、明るさが足りない分は、画質を多少犠牲にしてでもISO感度で補うのが正解です。

第5章：ISOオート活用のすすめ｜現代流のMモード

「マニュアルモードって、ISO感度も自分で決めるんでしょ？ いちいち変えるの大変すぎない？」
そう思った方、鋭いです。
晴れた屋外から日陰に入った瞬間、毎回ISOを変更するのはプロでも面倒です。

5-1. 「Mモード ＋ ISOオート」こそ最強の設定

実は、今のカメラマンの9割は「Mモードだけど、ISOはオート」で撮っています。
ペンタックスでは「TAvモード」として独立しているほど便利な機能です。

• 人間が決める：F値（ボケ具合）と SS（ブレ具合）。
• カメラが決める：ISO感度（適正露出になるように勝手に調整）。

これなら、「ボケ」と「動き」は完全にコントロールしつつ、明るさはカメラが合わせてくれるので、Aモードのような手軽さで撮影できます。
さらに露出補正ダイヤルも使えるので、実質的な「万能モード」として機能します。

第6章：露出の古典「サニー16ルール」とEV値

カメラの露出計が壊れたら、あなたはどうやってF値とSSを決めますか？
フィルム時代のカメラマンは、「サニー16（Sunny 16）」という法則を使って、露出計なしでも適正露出を導き出していました。

6-1. Sunny 16 Rule（晴れの日はF16）

「快晴の屋外であれば、F16・SS 1/ISO分の1秒 が適正露出になる」という法則です。
例えば、ISO100のフィルムを使っているなら、「F16・1/100秒」が基準になります。

• 快晴（Sunny）：F16
• 薄曇り：F11
• 曇り：F8
• 雨天・日陰：F5.6

これを知っていれば、Mモードで露出計を見なくても、「今は曇りだからF8で1/100秒か。でもボケさせたいからF2.8にしよう（3段開ける）。じゃあSSは3段速くして1/800秒だな」と計算できるのです。

6-2. EV値（Exposure Value）の基本

写真の明るさを絶対的な数値化したものがEV値です。
ISO100におけるEV値の目安は以下の通りです。

EV 15	真夏の直射日光（快晴）
EV 12	曇りの屋外
EV 9	かなり暗い日陰、夕暮れ
EV 6	明るい室内の照明
EV 3	夜間の街灯のある場所
EV 0	満月の明かりだけ

最近のカメラは「AF低輝度限界 EV-6」などとスペックに書かれていますが、これは「EV-6（真っ暗闇に近い状態）でもピントが合いますよ」という意味です。

第7章：画質の鬼になる「ETTR」理論とヒストグラム

マニュアルモードでこそ実践できる、究極の画質向上テクニックがあります。
それが「ETTR（Expose To The Right）」です。

7-1. なぜ「右」に寄せるのか

デジタルカメラのセンサーは、明るい部分（ヒストグラムの右側）ほど多くの信号データ（階調）を持っています。
逆に、暗い部分（左側）はデータ量が少なく、ノイズが埋もれています。

そのため、撮影時は「白飛びしないギリギリまで右側（明るめ）に寄せて撮る」のが正解です。
そして、現像時（RAW現像）に明るさを下げて適正に戻す。
こうすると、普通に撮るよりもシャドウ部のノイズが劇的に少ない「リッチな画像」が得られます。

オート露出だと「平均的なグレー」に合わせてしまうため、このETTRができません。
マニュアルモードで、ヒストグラムの「右の壁」を見ながらギリギリを攻める。
これが、風景写真家がMモードを使う最大の理由の一つです。

第8章：測光モードとゼブラパターンの高度な活用

Mモードを使う際、「カメラが今の明るさをどう判断しているか」を知るための「測光モード」も重要です。

8-1. スポット測光の威力

通常は「マルチパターン測光（評価測光）」でOKですが、Mモードと相性が良いのが「スポット測光」です。
これは、画面の中央一点（数％の範囲）の明るさだけを測るモードです。

例えば、逆光で人物の顔が暗くなっている時、マルチ測光だと背景の明るさに引っ張られて「明るすぎます（露出オーバー）」と警告が出ます。
しかし、スポット測光にして測距点を「顔」に合わせると、露出インジケーターは正直に「顔は暗いです（露出アンダー）」と教えてくれます。
Mモードの指標として、カメラに「どこを見てほしいのか」を指示するのがスポット測光です。

8-2. ゼブラパターンの活用

ソニー機などで搭載されている「ゼブラ表示」も強力な武器です。
「輝度100%以上の部分に縞模様を出す」設定にしておけば、白飛びしている箇所がリアルタイムに警告されます。
MモードでF値やSSを操作し、「被写体の顔からゼブラが消えるギリギリのところ」に設定する。
これこそが、デジタル時代の最も精密な露出決定プロセスです。

第9章：シーン別・Mモード設定レシピ詳細解説

「この被写体なら、だいたいこの数値から始めればOK」という基準値（レシピ）があります。
これを暗記しておくと、現場で迷う時間がゼロになります。

9-1. 星空（天の川）のレシピ

• F値：開放（F2.8以下推奨）
• SS：15〜20秒
• ISO：3200〜6400

【解説】
星は暗いので、レンズの絞りは全開にします。
シャッタースピードを長く開ければ開けるほど明るくなりますが、地球は自転しているため、20秒を超えると星が「点」ではなく「線」になってしまいます。
これを「500ルール（500 ÷ 焦点距離 ＝ 限界露光時間）」と言います。
例えば24mmレンズなら、500 ÷ 24 ≒ 20秒が限界です。
それでも暗いので、ISO感度を3200以上に上げざるを得ません。ノイズは後処理で消す覚悟で上げましょう。

9-2. 花火撮影のレシピ

• F値：F11〜F16
• SS：バルブ（Bulb）
• ISO：100（最低感度）

【解説】
花火は非常に明るい光源です。F8〜F11くらいまで絞らないと白飛びして色が出ません。
シャッタースピードは「打ち上がった瞬間」に開け、「開ききって消えるまで」開け続ける必要があるため、バルブ撮影が必須です。
レリーズを使い、ヒュ〜という音と共にシャッターを押し、ドン！パラパラ…と消えたら離す。
この職人のようなタイミング合わせが花火撮影の醍醐味です。

9-3. 滝・渓流（絹のような流れ）のレシピ

• F値：F11〜F16（必要ならもっと絞る）
• SS：0.5秒〜2秒
• ISO：100（最低感度）

【解説】
水を糸のように流すには、スローシャッターが必要です。
しかし日中に1秒も開けると、光が多すぎて画面が真っ白になります。
そこで、ISOを最低にし、絞りをF16まで絞って光を制限します。
それでもまだ明るすぎる場合がほとんどなので、レンズにサングラス（NDフィルター）を装着して、強制的に暗くする必要があります。

9-4. 飛行機・野鳥（解像度重視）のレシピ

• F値：F5.6〜F8
• SS：1/2000秒〜
• ISO：Auto

【解説】
動きの速い被写体を止めるには、1/2000秒以上の高速シャッターが必要です。
また、レンズは「開放」よりも「少し絞った（1〜2段絞った）状態」が最も解像度が高くなる特性があります（スイートスポット）。
そのため、開放F5.6のレンズならF8まで絞り、SSを確保し、ISO感度はカメラ任せにするのが定石です。

9-5. 運動会（絶対に失敗できない）のレシピ

• F値：開放〜F5.6
• SS：1/1000秒以上（固定）
• ISO：Auto（上限6400）

【解説】
運動会で一番怖い失敗は「被写体ブレ」です。
子供が走る速度は速いので、SS 1/500秒でも微妙にブレることがあります。
そこで、SSを1/1000秒に「固定」してしまいます。こうすれば、絶対にブレません。
その代わり、曇ったり日陰に入ったりすると暗くなるので、ISO感度が自動で上がって明るさを補うように設定します。

9-6. 月（満月）のレシピ

• F値：F11
• SS：1/ISO秒（ISO100なら1/100〜1/125秒）
• ISO：100〜400

【解説】
真っ暗な夜空にあるため、オートで撮ると月は「真っ白な円盤」に写ってしまいます。
しかし月は太陽の光を反射している「岩石」なので、実はかなり明るい被写体です。
これを「Loony 11 Rule（月のF11の法則）」と呼びます。
F11まで絞り、SSを速めに設定することで、クレーターの陰影までクッキリ写し出すことができます。

第10章：バルブ撮影（B）の深淵なる世界｜30秒を超える露光とLENR

カメラのシャッタースピードは、通常「30秒」が最長です。
しかし、星の日周運動（グルグル回る星）や、数分間にわたる花火の打ち上げ、あるいは完全に波を消し去る海面描写を撮るには足りません。
そこで使うのが「バルブ（Bulb）」モードです。

10-1. バルブ撮影とは

シャッターボタンを押している間ずっと、シャッターが開き続けるモードです。
指で押し続けると微振動でブレるので、必ず「レリーズ（リモコンケーブル）」を使います。

• B（バルブ）：押している間だけ開く。離すと閉じる。
• T（タイム）：一度押すと開きっぱなし、もう一度押すと閉じる。（ニコンや富士フイルムの一部機種、またはレリーズ側の機能）

10-2. 必要な機材と準備

1. 三脚：必須。絶対に動かしてはいけません。石を入れたバッグを吊るして重くするなどの風対策も必要です。
2. レリーズ：有線でも無線でもOKですが、電池切れのリスクがない有線が信頼性が高いです。
3. NDフィルター：日中に数分間の長秒露光をするなら、ND1000やND32000といった極めて濃いフィルターが必須です。
4. アイピースカバー：一眼レフの場合、ファインダーから逆流した光が内部に入り込むのを防ぐため、ファインダーを覆う必要があります。（ミラーレスは不要）

10-3. 長秒時ノイズ低減（LENR）の罠

バルブ撮影で1分間シャッターを開けると、センサーが熱を持ち、「長秒時ノイズ（熱ノイズ）」という赤い砂のようなノイズが発生します。
これを防ぐために、カメラには「長秒時ノイズ低減」機能があります。
しかし、これには罠があります。

「撮影した時間と同じ時間だけ、処理時間がかかる」のです。
もし10分間の露光をしたら、撮影直後から10分間、カメラは「処理中」となり操作不能になります。
花火大会でこれをやってしまうと、次の花火が上がっているのに指をくわえて見ているだけ、という悲劇が起きます。
連続して撮りたい場合（花火や星の軌跡）は、この機能をOFFにするのが鉄則です。

第11章：NDフィルターの段数計算テーブル

マニュアルモードでスローシャッターを切る場合、NDフィルターは「光のサングラス」として必須です。
「ND16とかND400とか言われても、結局シャッタースピードはどうなるの？」という疑問に答える早見表です。

フィルター名	減光段数	光の透過率	シャッター速度の変化（基準1/1000秒）
ND4	2段	25%	1/250秒
ND8	3段	12.5%	1/125秒
ND16	4段	6.25%	1/60秒
ND64	6段	1.5%	1/15秒
ND1000	10段	0.1%	1秒

滝を白糸のように撮るならND64〜ND1000がよく使われます。
日中の街中で人を消す（30秒露光など）なら、ND32000などの超高濃度フィルターが必要です。

第12章：ストロボ撮影と「同調速度」の壁｜HSSとガイドナンバー

スタジオやクリップオンストロボを使うとき、なぜか多くのカメラマンが「シャッタースピード 1/125秒」に固定していることに気づくはずです。
「もっと速くすれば手ブレしないのに、なぜ1/125秒？」
これは習慣ではなく、物理的な制約によるものです。

12-1. シンクロ同調速度（X-sync）の限界

カメラのシャッター（フォーカルプレーンシャッター）には、「幕が全開になる限界の速さ」があります。
これを「同調速度」と呼び、多くのフルサイズ機で1/200秒や1/250秒が上限です。

もしSS 1/1000秒などで無理やりストロボを焚くとどうなるか？
写真の下半分が真っ黒になります（幕切れ現象）。
先幕が走り出した直後に後幕が追いかけてくるため、センサーが「全開」になる瞬間がなく、スリット状にしか露光しないからです。
ストロボの一瞬の閃光（1/10000秒など）は、その狭いスリットの一部しか照らせません。

そのため、マニュアルモードでストロボを使うときは、安全マージンをとって「SS 1/125秒」に固定するのが定石です。

12-2. 1/8000秒でストロボを使う「ハイスピードシンクロ（HSS）」

「でも、日中に絞り開放（F1.4）でストロボポートレートを撮りたい！」
この場合、SSは1/4000秒などになります。
ここで登場するのが「ハイスピードシンクロ（HSS）」機能です。

これは、ストロボを一瞬だけ光らせるのではなく、シャッターが走っている間ずっと「ピカピカピカピカッ！」と高速で連続発光させる技術です。
これにより、1/8000秒でも幕切れせずに撮影できます。
ただし、連続発光させるため光量が激減します。あまり遠くまでは届かなくなるので注意が必要です。

12-3. ガイドナンバー（GN）計算式

マニュアル発光で光量を決めるとき、以下の公式が役立ちます。

ガイドナンバー（GN） ＝ 絞り（F値） × 距離（m）

例：GN60のストロボをフル発光させる場合、
被写体が5m先にいるなら、60 ÷ 5 ＝ 12。
つまり「F11〜F13」くらいに設定すれば適正露出になります。
ISO感度を上げれば（ISO100→400で2段分）、到達距離は2倍に伸びます。
TTL（自動調光）が優秀な現代では計算する機会は減りましたが、原理を知っているとトラブル時に強くなります。

第13章：カスタムモード（C1/C2）への登録でプロ化する

Mモードの設定は、いちいちダイヤルを回して変更するのが手間です。
そこで、頻繁に使うシーンの設定をまるごと「カスタムモード（C1 / C2 / C3）」に登録してしまいましょう。

• C1（動体用）：SS 1/1000秒、F5.6、ISO Auto、連写H＋、AF-C（追従）
• C2（スタジオ/ストロボ用）：SS 1/125秒、F8、ISO 100、単写、AF-S（ワンショット）
• C3（長秒露光/三脚用）：SS 2秒、F11、ISO 100、2秒タイマー、手ブレ補正OFF

こうしておけば、ダイヤルをカチッと回すだけで、瞬時にMモードの最適設定を呼び出せます。
「Mモードは遅い」というのは過去の話。カスタム登録したMモードは、オートよりも高速に撮影スタンバイが完了します。

第14章：RAW現像とMモードの関係｜なぜ「生データ」なのか

マニュアルモードを使う人の多くが、保存形式を「JPEG」ではなく「RAW」に設定しています。
その理由は、プロセスの違いにあります。

14-1. JPEGは「現像済み」のインスタント食品

JPEGの場合、カメラ内部で「このくらいの色、このくらいの明るさ」と決定して圧縮保存されます。
もしMモードで失敗して真っ暗に写ってしまった場合、後からパソコンで明るくしようとしても、データが残っていないためノイズだらけになります。

14-2. RAWは「食材そのもの」

一方、RAWデータはセンサーが捉えた光の情報をそのまま保存した「生のデータ」です。
もし2段くらい露出アンダーで撮ってしまっても、RAW現像ソフト（Lightroomなど）で明るさを持ち上げれば、まるで適正露出で撮ったかのように綺麗に復元できます。

「Mモードは失敗が怖い」という人こそ、RAWで撮るべきです。
RAWであれば、多少の露出ミスは「後で直せる誤差」になるからです。
Mモードの自由度と、RAWの修復力。この2つを組み合わせることで、失敗を恐れずに攻めた設定ができるようになります。

第15章：露出インジケーター（メーター）の見方

Mモードで撮るとき、画面の下やファインダーの中に、目盛りのようなバーが表示されます。
これが「露出インジケーター」です。

Mモード（ISO固定）では、ダイヤルを回して、この針が「0」付近に来るようにF値やSSを調整するのが基本操作になります。
ただし、夜景や雪景色では「0」が正解とは限りません（露出補正の記事参照）。あくまで目安として使いましょう。
「雪景色なら+2.0」「夜景なら-1.0」と、意図的に針をズラすのが上級者のMモードです。

第16章：FAQ｜Mモードに関する全疑問にお答えします

Q1. 失敗が怖くてマニュアルにできません。

A. ミラーレスなら「失敗しません」。
EVF（電子ファインダー）には、設定した明るさがリアルタイムで反映されています。
画面が真っ暗なら、その時点で設定が間違っていると気づけます。
撮る前に結果が見えるので、実はオートよりも失敗率が低いです。

Q2. F値、SS、ISOのどれから変えるべき？

A. 「動かしたくないもの」から固めます。
ボケ重視ならF値固定。動き重視ならSS固定。
どうでもいい（画質以外に影響しない）ISOは最後に調整します。

Q3. ISOオートだとノイズが心配です。

A. 「ISO上限設定」を使いましょう。
メニュー内で「ISO感度設定 → オート設定時の上限」を「6400」や「3200」に制限できます。
これで勝手にISO25600まで上がってザラザラになる事故を防げます。

Q4. ライブ撮影でSSはどうすればいい？

A. フリッカー（照明の点滅）に注意です。
SSを1/100秒（関東）や1/60秒（関西）に合わせないと、横縞のノイズが入ることがあります。
「フリッカーレス撮影ON」にするか、微調整して消えるポイントを探します。

Q5. 滝を撮りたいのに白飛びします。

A. 明るすぎて、SSを遅くできない状態です。
F値を最大（F22）まで絞り、ISOを最低（100）にしても白飛びするなら、NDフィルター（減光フィルター）を買うしかありません。

Q6. 星空撮影でピントが合いません。

A. AF（オートフォーカス）は効きません。
MF（マニュアルフォーカス）に切り替え、一番明るい星を拡大表示して、点が一番小さくなるようにピントリングを回します。
無限遠（∞）マークはあてにならないことが多いです。

Q7. 花火撮影で「黒い紙」を使うのはなぜ？

A. いらない光をカットするためです。
バルブでずっと開けていると、花火と花火の間の煙や、街明かりも写ってしまいます。
花火が上がった瞬間だけ紙をどけて、終わったらすぐレンズを隠す。これを繰り返すと綺麗な多重露光ができます。

Q8. マニュアルモードで露出補正ダイヤルは効く？

A. 「ISOオート」の時だけ効きます。
ISO固定にしていると、ダイヤルを回しても何も起きません（無効）。

Q9. プロは常にMモードなんですか？

A. いえ、Aモード（絞り優先）も多用します。
スナップや報道など、スピード命の現場ではAモードの方が速いです。
Mモードを使うのは、明るさを「固定」したい時（スタジオ、風景、一定環境など）です。

Q10. Bulbモードにする方法がわかりません。

A. SSダイヤルを一番遅い方（30秒の先）へ回すと出てきます。
またはモードダイヤル自体に「B」がある機種もあります。

Q11. 露出インジケーターが点滅しています。

A. 「測定不能（露出オーバー/アンダーの限界突破）」です。
設定が極端すぎるので、すぐに数値を戻してください。

Q12. 親指AFとMモードの相性は？

A. 最高です。
ピント（親指）とシャッター（人差し指）を分離し、露出も分離（Mモード）。
カメラの全権限を人間が握る、最もプロフェッショナルな操作体系です。

Q13. 電子シャッターとメカシャッター、Mモードでどっちがいい？

A. 基本はメカシャッター推奨です。
電子シャッターは、人工照明下で縞模様（バンディング）が出たり、高速で動く被写体が歪んだり（ローリングシャッター歪み）するリスクがあります。

Q14. ヒストグラムはMモードでも見るべき？

A. 必須です。
特に星空などの暗いシーンでは、目が暗順応してモニターが明るく見えすぎるため、ヒストグラムだけが頼りです。

Q15. マニュアルモードの練習法は？

A. 「部屋の適正露出」と「外の適正露出」を体感で覚えることです。
「今の部屋なら、ISO800でF2.8なら、SSは1/60くらいかな？」と予想して撮ってみる。
これを繰り返すと、露出計を見なくても設定ができるようになります。

Q16. ミラーアップ撮影（M-UP）は必要ですか？

A. 一眼レフで長秒露光をするなら必須です。
一眼レフカメラは、撮影の瞬間に内部の鏡が「バタン！」と跳ね上がります。この衝撃（ミラーショック）で写真が微小にブレることがあります。
SSが1/60秒〜2秒くらいの領域で特に目立つため、風景撮影では「ミラーアップ」設定をして、1回目でミラーを上げ、2回目でシャッターを切るという手順を踏みます。
ミラーレス機には鏡がないので、この心配は不要です。

Q17. マニュアルモード時のホワイトバランスはどうすれば？

A. 基本は「固定（太陽光や曇天）」がおすすめです。
せっかく明るさをマニュアルで固定しても、色温度がオート（AWB）のままだと、構図を変えるたびに色味まで変わってしまいます。
特にパノラマ合成や、定点観測をする場合は、ホワイトバランスも固定（ケルビン指定など）することで、完全な統一感のある写真群を作ることができます。

まとめ｜「制御できる」心地よさを知ろう

マニュアルモードは、決して難しいものではありません。
「3つのパラメータを自分で決める」だけのシンプルなモードです。

「この写真は、私の意図で、この明るさにして、このボケにしたんだ」
そう言える写真は、オートで偶然撮れた100点の写真よりも、価値があります。

この記事で紹介した「思考のフローチャート」と「シーン別レシピ」があれば、もう迷うことはありません。
最初は失敗するかもしれませんが、その失敗すらも「なぜ暗くなったのか？」「なぜブレたのか？」という、オートでは気づけなかった学びの宝庫です。

さあ、モードダイヤルを「M」に合わせて、世界をあなたの意思で切り取りに行きましょう。
カメラを支配する楽しさへ、ようこそ。