【F値（絞り）の完全攻略】カメラ初心者でも「仕組み」から全部分かる｜明るさとボケの関係

「オートモード以外で撮ると、写真が真っ暗になったりブレたりする」
「F値という数字の意味がわからなくて、いつもカメラ任せにしてしまう」

カメラを買ったばかりの方や、ステップアップしたいと考えている方なら、誰もがぶつかるこの壁。オートモードは確かに便利ですが、カメラの真価を発揮するためには、F値（絞り）の理解が不可欠です。

結論から言うと、F値は「レンズを通る光の量」と「ピントの合う範囲」をコントロールするための数値であり、写真表現の根幹をなす要素です。これを理解するだけで、背景を美しくぼかしたポートレートも、手前から奥までくっきり写った風景写真も、意図通りに撮れるようになります。

この記事では、感覚的な説明ではなく、光学的・物理的な仕組みからF値を徹底的に深掘りします。

• F値の定義とその物理的な仕組み
• F値を変えると写真がどう変わるのか（明るさとボケの理論）
• シーン別の失敗しないF値設定の具体例と理由
• レンズの特性とF値の関係

これらを、プロの現場でも通用する論理的な視点で解説します。読了後には、モードダイヤルを「A（絞り優先）」に回したくなるはずです。

F値（絞り）とは何か？｜レンズの中にある「瞳」の役割

F値（絞り）とは、レンズを通る光の量を調整するための機構のことです。カメラの構造を理解する上で、最も基本的かつ重要な要素の一つです。

絞り羽根の構造と光の量の調整

レンズの中を覗き込むと、複数の金属板（絞り羽根）が重なり合って、中央に穴が開いているのが見えます。この穴の大きさを変えることで、センサーに届く光の量を物理的に制限しています。

人間の目に例えると非常に分かりやすくなります。人間の瞳（瞳孔）は、明るい場所では小さくなり、暗い場所では大きく開きます。これと同じことをカメラのレンズ内で行っているのが「絞り」です。

• 明るい場所：絞りを絞る（穴を小さくする）ことで、光を取り過ぎないようにする。
• 暗い場所：絞りを開く（穴を大きくする）ことで、できるだけ多くの光を取り込む。

この「穴の大きさ」を数値化したものがF値です。つまり、F値を操作することは、レンズの瞳の大きさをコントロールしているのと同じことです。

F値の定義式「焦点距離 ÷ 有効口径」を理解する

なぜ「F2.8」や「F5.6」といった半端な数字が使われるのでしょうか。これはF値が以下の計算式で定義されているからです。

この式から分かる通り、F値は焦点距離とレンズの口径（直径）の比率を表しています。例えば、焦点距離50mmのレンズで、有効口径が50mmであれば、50 ÷ 50 ＝ 1 で、F値は1.0になります。

ズームレンズの場合、ズームして焦点距離が伸びると（分子が大きくなると）、同じ口径のままであればF値は大きくなってしまいます。安いキットレンズで、ズームするとF値が勝手に上がってしまうのは、レンズの直径を変えずに焦点距離だけが伸びるため、計算上F値が大きくなってしまう物理的な制約によるものです。

なぜ「F値が小さい（開放）」ほど明るくなるのか

「F値が小さいほど明るい」という直感に反する性質は、上記の割り算の式に由来します。

• F値が小さい ＝ 定義式の分母（有効口径）が大きい ＝ 穴が大きい
• F値が大きい ＝ 定義式の分母（有効口径）が小さい ＝ 穴が小さい

具体的には、F値を小さくするということは、レンズの通り道を広く確保することを意味します。通り道が広ければ広いほど、一度にたくさんの光子が通過できます。まるで太い水道管のように、大量の光をセンサーに送り込むことができるため、写真は明るくなります。

これを「絞りを開ける」または「開放する」と言います。「開放F値」とは、そのレンズが構造上もっとも穴を大きく開いた状態のF値のことを指します。

なぜ「F値が大きい（絞る）」ほど暗くなるのか

逆に、F値を大きくすることを「絞る」と言います。F値を大きく設定すると、レンズ内の絞り羽根が閉じていき、光の通り道（穴）が針の穴のように小さくなります。

穴が小さくなれば、当然ながら通過できる光の量は激減します。細いストローで水を吸うように、光の流入量が制限されるため、写真は暗くなります。この減光作用こそが絞りの本来の目的の一つです。

真夏の炎天下など、光が強すぎる状況では、そのままでは光を取り込みすぎて写真が真っ白（白飛び）になってしまいます。そこでF値を大きくして（絞って）、入ってくる光の量を意図的に減らす必要があります。

F値の段数（1段、1/3段）の数値を暗記する必要はない

カメラのダイヤルを回すと、F値はカチカチと変化します。この変化の幅を「段（EV）」と呼びます。

F値の基本となる「1段」の系列は以下の通りです。

F1.0 → F1.4 → F2 → F2.8 → F4 → F5.6 → F8 → F11 → F16 → F22

なぜ「1.4倍（ルート2倍）」ずつ増えるのかというと、円の面積は「半径の2乗×π」だからです。光の量（面積）を半分にするためには、直径を「ルート2分の1（約0.7倍）」にする必要があります。逆に直径をルート2倍（約1.4倍）にすれば面積は2倍になります。

現代のデジタルカメラでは、より細かく露出を調整できるように、この間を刻んだ「1/3段」刻みが主流です（F2.8 → F3.2 → F3.5 → F4 など）。全ての数字を丸暗記する必要はありませんが、「数字が約1.4倍になると、明るさは半分になる」という法則だけ覚えておくと、露出計算が非常に楽になります。

F値と露出（明るさ）の関係｜光の量をコントロールする

写真は「光の画」と書く通り、光の量をコントロールすることが撮影のすべてです。F値はそのコントロールの第一走者です。

F値を1段上げると光の量は半分になる物理的理由

前述の通り、F値を「1段」上げると、カメラに入ってくる光の量はちょうど「半分」になります。逆に1段下げると「2倍」になります。

例えば、F2.8で適正露出（ちょうどいい明るさ）だった時に、F4（1段絞り）に設定を変更すると、光の量は半分になり、写真は1段分暗くなります。この正確な比例関係を理解していると、「ちょっと明るすぎるからF値を3クリック（1段分）上げよう」といった直感的な操作が可能になります。

シャッタースピードとの関係（相反則）を理解する

写真の明るさはF値だけで決まるわけではありません。「シャッタースピード（SS）」との組み合わせで決まります。これを「相反則」と言います。

例えば、F値を絞って光の量を半分（1/2）にした場合、写真が暗くなってしまいます。元の明るさを維持するためには、シャッターを開けている時間を2倍にする必要があります。

• F値を1段絞る（光量半分） ⇄ SSを1段遅くする（時間2倍） ＝ 明るさは変わらない

このトレードオフの関係は絶対です。F値を大きくして（絞って）風景全体にピントを合わせようとすると、物理的に光量が減るため、どうしてもシャッタースピードを遅くするか、後述するISO感度を上げる必要が出てきます。「絞ると手ブレしやすくなる」のは、このためです。

ISO感度とのバランス（露出の三角形）

F値、シャッタースピードに加えて、3つ目の要素が「ISO感度」です。これはセンサーが光をどれだけ増幅するかという「感度の良さ」を表します。

F値を絞りたい（F8などで撮りたい）が、シャッタースピードは遅くしたくない（手ブレしたくない）。このジレンマを解決するのがISO感度です。入ってくる光が少なくなっても、カメラ内部で電気的に信号を増幅（ISOを上げる）すれば、明るい写真を維持できます。

• F値：光の入り口の広さ（質・ボケ）
• シャッタースピード：光を取り込む時間（動きの表現）
• ISO感度：光の増幅率（ノイズとの兼ね合い）

この3つのバランス（露出の三角形）の中で、F値は「被写界深度（ボケ）」を決定する役割も担っているため、表現意図に合わせて最初に決めることが多いパラメータです。

暗い場所でのF値設定の考え方（手ブレ防止）

夜景、室内、薄暗いレストランなど、光が少ない場所（低照度環境）では、F値の設定が画質に直結します。

結論から言うと、基本的には「開放（一番小さいF値）」付近を使います。\nなぜなら、暗い場所でF値を絞ってしまうと、光を取り込むためにシャッタースピードを長くせざるを得ず、手ブレや被写体ブレのリスクが激増するからです。

明るい場所でのF値設定の考え方（白飛び防止）

逆に、真夏のビーチや雪山など、光が強烈な場所ではどうでしょうか。

この場合、F値を開放（F1.8など）にすると、光が入りすぎてしまい、シャッタースピードを最速（1/4000秒や1/8000秒）にしても露出オーバー（真っ白）になることがあります。これを「露出の飽和」と呼びます。

このようなシーンでは、F値をF8〜F11程度まで絞り込むことで、物理的に光の流入量を制限し、適正な明るさにコントロールします。もしどうしても明るい場所で背景をボカしたい（F値を開けたい）場合は、「NDフィルター（サングラスのような減光フィルター）」をレンズに装着して、人工的に暗い状態を作る必要があります。

F値と被写界深度（ボケ）の関係｜ピントが合う範囲の正体

F値のもう一つの、そして最大の表現上の役割が「被写界深度」のコントロールです。「背景ボケ」を作るのも、隅々までクッキリ写すのも、すべてはF値次第です。

被写界深度の定義（ピント面の前後の許容錯乱円）

厳密な光学の話をすると、ピントが合っている点は、空間上の「一点（一面）」しかありません。しかし、写真においては、ピント面の前後にも「人間の目にはボケていないように見える範囲」が存在します。この範囲のことを被写界深度と呼びます。

• 被写界深度が浅い：ピントが合う範囲が狭い（前後が大きくボケる）
• 被写界深度が深い：ピントが合う範囲が広い（手前から奥までクッキリ）

この範囲を決定する最大の要因がF値です。

「F値が小さい＝被写界深度が浅い（ボケる）」理由

F値を小さくする（絞りを開ける）と、レンズの広い範囲を使って光を集めることになります。すると、レンズの端を通ってセンサーに到達する光の入射角度が急になります。

「F値が大きい＝被写界深度が深い（パンフォーカス）」理由

逆にF値を大きくする（絞る）と、レンズの中心に近い狭い光の束だけを使います。光の通り道が細くなるため、センサーへの入射角度は緩やか（ほぼ平行に近く）なります。

角度が緩やかだと、焦点位置から多少前後にズレても、光の束はあまり広がりません。つまり「ボケていないように見える範囲」が前後に長く伸びます。これが被写界深度が深くなる状態です。

手前の花から奥の山まで、画面全体にピントが合っている状態を「パンフォーカス」と呼びますが、これを作るにはF値を大きく設定する必要があります。

ボケの量と「焦点距離」「撮影距離」の関係性

ボケの量を決めるのはF値だけではありません。以下の3要素の掛け算で決まります。

1. F値：小さいほどボケる
2. 焦点距離：望遠（長い）ほどボケる
3. 撮影距離：被写体に近づくほどボケる

例えば、同じ「F2.8」でも、広角レンズで遠くを撮る場合と、望遠レンズで接写する場合では、ボケの量は全く異なります。

背景をトロトロにぼかしたいなら、「F値を小さく」するだけでなく、「望遠レンズを使い」「被写体にできるだけ近づく」のが正解です。F値だけに頼らず、これらを組み合わせることがプロのテクニックです。

フルサイズとAPS-Cでのボケ量の違い（換算F値）

センサーサイズの違うカメラを使う場合、同じ画角、同じF値でもボケ量は異なります。

一般的に、センサーサイズが大きいほど（フルサイズ＞APS-C＞マイクロフォーサーズ）、同じF値でもボケ量は大きくなります。APS-C機でフルサイズ機と同じボケ量を得るには、F値を約1段分小さく（明るく）する必要があります。

「フルサイズのF2.8」のボケ感は、「APS-CのF1.8（約1.3段差）」とおおよそ同等です。スマホ（極小センサー）で背景がボケにくいのは、F値自体はF1.8などと明るくても、物理的な焦点距離が極端に短いため、被写界深度が深くなりすぎるからです。

F値による画質の変化｜解像度のピークと回折現象

F値は画質（解像度・シャープネス）そのものにも大きな影響を与えます。「画質一番良く撮れるF値」というのは存在するのでしょうか？

開放F値での描写特性（周辺減光・収差）

レンズのスペック上の最小F値（開放）で撮影すると、確かに明るくボケますが、画質という点では必ずしもベストではありません。

開放付近では、レンズの収差（光の集まり方のズレ）が残りやすく、画面の四隅が暗くなる「周辺減光」や、コントラストの低下が発生しがちです。特に安価なレンズでは、開放で撮ると全体的に「甘い（ソフトな）」描写になることが多いです。

少し絞る（F5.6-F8）と画質が向上する理由

一般的に、レンズの解像力が最も高くなるのは、開放から2〜3段絞ったあたりです。多くのレンズでF5.6〜F8付近が画質のピーク（スイートスポット）となります。

絞りすぎ（F16以上）における「回折現象（小絞りボケ）」

「それならF22まで絞ればもっと画質が良くなるのでは？」と思うかもしれませんが、それは間違いです。

ある一定以上（多くのデジタルカメラではF11〜F16以上）絞り込むと、逆に画質が低下し、全体がモヤッとした眠い画像になります。これを回折現象（かいせつげんしょう）、通称「小絞りボケ」と呼びます。

光には「狭い隙間を通ると、障害物の裏側に回り込んで広がる」という波の性質があります。絞りの穴が極端に小さくなると、光が回折を起こして真っ直ぐセンサーに届かなくなり、解像度が低下してしまうのです。

パンフォーカス撮影時の最適なF値（F8-F11）

風景写真などで手前から奥までピントを合わせたい場合でも、むやみにF22まで絞るのは画質劣化（回折）のリスクがあるため推奨されません。

パンフォーカスを狙う際の実用的な上限はF11〜F16あたりです。最近の高画素機（4000万画素以上など）ほど回折の影響を受けやすいため、プロの風景写真家はF8〜F11あたりで止め、必要であれば深度合成（ピント位置を変えて撮って合成）などの技術を使うこともあります。

星空撮影におけるコマ収差とF値の選択

星空撮影では、F値の選択が非常にシビアです。暗いので開放（F2.8など）で撮りたいのですが、開放では星が鳥のように羽ばたいた形に写ってしまう「サジタルコマ収差」が出ることがあります。

これを防ぐために、あえて少し絞る（F2.8のレンズならF3.2〜F4まで絞る）テクニックがあります。レンズの性能によりますが、「明るさ」を取るか「星の点の鋭さ」を取るか、F値による描写特性の理解が問われるシーンです。

光条（ウニ）の作り方｜絞り羽根の枚数と形状の影響

夜景写真で、街灯やイルミネーションから「ウニ」のようなトゲトゲした光の筋が伸びているのを見たことがありませんか？あれは「光条（こうじょう）」または「光芒（こうぼう）」と呼ばれ、F値の操作で作ることができます。

夜景撮影で光条が出る仕組み（回折）

光条の正体は、実は先ほど「画質劣化の原因」として紹介した「回折現象」の美しい副作用です。

絞り羽根が閉じられて多角形の穴になると、その角の部分で光が回折し、強い光の筋となって写り込みます。つまり、F値を大きく絞り込む（F11〜F16）ことで、意図的に光条を作り出すことができます。

絞り羽根の「奇数枚」と「偶数枚」での光条の本数

光条の「トゲの本数」は、レンズの絞り羽根の枚数で決まるという面白い法則があります。

最近の高級レンズは「奇数枚（9枚など）」が多いため、光条は18本の華やかなウニになることが多いです。逆に古いレンズや一部のレンズは偶数枚で、スッキリした光条になります。

円形絞りと多角形絞りの描写の違い

最近のレンズは、ボケを美しくするために「円形絞り」を採用しているものが増えました。絞っても穴が丸いままになるよう設計されています。

しかし、光条を出したい場合にはこれが逆効果になります。穴が丸いと回折が綺麗に発生せず、綺麗なトゲが出にくいのです。綺麗なウニを作りたい場合、あえて少し古い設計のレンズ（非円形絞り）が重宝されることもあります。

きれいな光条を出すための推奨設定（F11-F16）

キレのある美しい光条を出したい場合の推奨F値はF11〜F16以上です。

F8程度では光条の先がボヤけてしまうことが多く、F16〜F22まで絞り込むと、鋭く長い光条が現れます。ただし、前述の通り画質低下（回折ボケ）も発生するため、バランスを見極める必要があります。

クロスフィルターと絞りによる光条の違い

レンズフィルターの一種「クロスフィルター」を使っても似たような効果が得られますが、描写は異なります。

• 絞りによる光条：強い点光源からのみ発生。鋭く、自然的。
• クロスフィルター：弱い光源でも発生。虹色が出たり、全体がソフトになったりする。

「工場夜景」などの硬質な美しさを表現する場合は、フィルターを使わず、F値を絞って出す光条の方が好まれます。

シーン別・推奨F値の設定レシピ｜失敗しない基準

理屈は分かったけれど、現場で迷ってしまう…。そんな方のために、シーン別の「F値の目安」をまとめました。これを基準（ベース）にして、状況に応じて調整してください。

ポートレート撮影（F1.8〜F2.8）：背景整理と瞳へのピント

ポートレートでは、背景を大きくぼかして被写体を強調するのが王道です。基本的にはレンズの開放F値（F1.4やF1.8）を使いますが、あまりに被写界深度が浅すぎると「右目は合っているが左目はボケている」といったシビアな状況になります。

バストアップならF1.8〜F2.0、全身を入れるなら少し絞ってF2.8程度にすると、体全体にピントが来やすくなります。

風景・自然撮影（F8〜F11）：全体に解像感を出す

風景写真では「隅々まで高解像」が求められます。レンズの性能が最も発揮されるF8を基準にします。手前の岩から奥の山脈までピントを入れたい場合はF11〜F13まで絞り込みます。

スナップ撮影（F4〜F5.6）：適度な被写界深度とSS確保

街中でのスナップでは、背景がボケすぎると「どこで撮ったか」という状況説明が弱くなってしまいます。F4〜F5.6程度に設定することで、背景の情報を程よく残しつつ、主題を引き立てることができます。また、これくらい絞っておけば、とっさの撮影でもピントを外しにくくなります。

動物・乗り物（F2.8〜F4）：被写体ブレを防ぐSS優先

動く被写体の場合、最優先事項は「被写体ブレを防ぐこと」です。F値を絞って画質を良くしようとしても、シャッタースピードが落ちてブレてしまっては元も子もありません。

まずはF値を開け気味（数字を小さく）にして、十分なシャッタースピード（1/500秒や1/1000秒）が確保できる設定にします。明るい屋外なら絞っても大丈夫ですが、曇りや室内では開放付近が基本です。

マクロ撮影（F8〜F16）：極薄の被写界深度を深める

花や昆虫に極限まで接近するマクロ撮影では、F2.8などの開放F値で撮ると、ピントの合う範囲が「毛の1本分（ミリ単位）」ほどしかなくなります。何が写っているか分からなくなるため、マクロ撮影では大胆にF8〜F11、時にはF16まで絞り込んで、被写界深度を稼ぐのが定石です。

レンズ選びとF値｜「明るいレンズ」が高級な理由

カタログを見ると、同じ50mmのレンズでも「F1.8」は3万円、「F1.2」は30万円と、価格が10倍違うこともあります。なぜF値が小さいレンズは高価なのでしょうか。

大口径レンズ（F1.2, F1.4）の設計難易度と硝材

F値を小さくする（明るくする）ためには、物理的にレンズの直径（有効口径）を巨大化させる必要があります。大きく重いガラスの塊を高精度に研磨し、駆動させる必要があるため、製造コストは跳ね上がります。

「明るいレンズ＝ガラスがたくさん使われているレンズ」と思って間違いありません。その分、多くの光を取り込めるため、暗所での撮影能力やボケ表現において圧倒的な優位性を持ちます。

ズームレンズの「F2.8通し」と「F値変動」の違い

ズームレンズには2種類あります。

• F値変動型（例：18-55mm F3.5-5.6）：ズームして望遠にすると、勝手にF値が大きくなる（暗くなる）。安価で小型。
• F値通し型（例：24-70mm F2.8）：ズームしてもF値が変わらない。高価で大型。「大三元レンズ」と呼ばれるプロ用の定番。

マニュアルモードで露出を決める際、ズームするたびに明るさが変わってしまうと非常に不便です。F値が変わらない「通しレンズ」は、露出が安定するためプロに好まれます。

開放F値の違いによるファインダー像の明るさとAF精度

（一眼レフの場合）光学ファインダーで見える景色は、基本的に「絞り開放」の状態です。F2.8のレンズをつけている時は、F5.6のレンズをつけている時よりも、ファインダー像そのものが明るく見やすく、構図決定が楽になります。

また、オートフォーカス（AF）センサーは、明るい光が入ってくるほど精度と速度が向上します。明るいレンズを使うことは、単に写真が明るくなるだけでなく、カメラの合焦性能を底上げすることにも繋がります。

「暗いレンズ（F6.3など）」のメリット（小型軽量）

では暗いレンズはダメなのかというと、そうではありません。F値を欲張らない（レンズ径を小さくする）ことで、劇的な小型軽量化が可能になります。

最近のミラーレスカメラは高感度性能（ISOを上げてもきれい）が進化しているため、あえてF値を抑えた「コンパクトな高倍率ズーム」などが旅行用レンズとして人気です。重さと明るさはトレードオフの関係にあります。

単焦点レンズとズームレンズのF値の決定的な差

一般的に、ズームレンズでF1.8やF1.4といった明るらさを実現するのは構造上極めて困難です（シグマの一部レンズなどを除く）。

• もっとボカしたいなら：単焦点レンズ（F1.2〜F1.8）
• 便利さをとるなら：ズームレンズ（F2.8〜F4）

この住み分けが重要です。背景がトロトロに溶けるような写真を撮りたいなら、高級なズームレンズを買うより、安価な単焦点レンズ（撒き餌レンズなど）を買うほうが近道です。

F値に関するよくある疑問とトラブルシューティング

最後に、初心者がよくつまづくポイントをQ&A形式で解説します。

Q. 背景をぼかしたいのにボケないのはなぜ？

A. 「被写体との距離」と「背景との距離」のバランスが悪いためです。
F値を小さくするだけでは不十分です。以下の条件を揃えてください。

1. カメラを被写体にできるだけ近づける（接写）
2. 被写体と背景の距離をできるだけ離す（壁際で撮らない）
3. できるだけ望遠側を使う

被写体が壁に張り付いている状態では、F1.2のレンズを使っても背景はボケません。

Q. F値を小さくしても写真が暗い場合の対処法

A. シャッタースピードが速すぎるか、ISO感度が低すぎます。
F値を最小にしてもまだ暗いほど光が少ない環境（真っ暗な部屋など）では、別パラメータの調整が必要です。ISO感度を1600、3200と上げてみてください。

Q. 集合写真で後ろの人がボケてしまう失敗の原因

A. 人物撮影だからといって「開放」にしてしまっているのが原因です。
複数人を斜めから撮る場合や、前後列がある場合、開放（F1.8など）では被写界深度が浅すぎると、手前の人にしかピントが合いません。集合写真では迷わずF5.6〜F8まで絞ってください。

Q. 動画撮影におけるF値の考え方（NDフィルターの必要性）

A. 動画ではシャッタースピードを自由に変えられないため、F値調整にはNDフィルターが必須です。
動画では自然な動きを見せるためにシャッタースピードを固定（1/60秒や1/100秒など）するのが基本です。明るい屋外で背景をぼかそうとしてF2.8にすると、SSで露出調整ができないため、画面が真っ白になります。これを防ぐためにサングラスの役割をする「NDフィルター」を使って、F値を開けたまま光量を落とす工夫が必要です。

Q. スマホカメラのF値（固定）と深度コントロール

A. 多くのスマホのF値は固定されており、物理的な絞り羽根はありません。
iPhoneなどがF1.8などの明るいレンズを搭載していますが、絞って被写界深度を変えることは物理的にできません。スマホの「ポートレートモード」は、F値を物理的に変えているのではなく、AIが深度を計算して「デジタル処理で背景をぼかしている」ものです。本物の光学ボケとは仕組みが異なります。

まとめ｜F値を制するものは写真を制す

F値（絞り）は、単なる明るさ調整ダイヤルではありません。写真の空気感、主題の明確化、そして画質そのものを決定するクリエイティブなコントローラーです。

まずは「Aモード（絞り優先）」でF値を操作する練習を

今日から、カメラのモードダイヤルを「Auto」から「A（またはAv）モード」（絞り優先オート）に変えてみてください。
このモードは「F値は人間が決める。あとのSSなどはカメラが決める」という半自動モードです。F値を自分で決める意思を持つことが、脱初心者の第一歩です。

自分のレンズの「おいしいF値」を見つける

手持ちのレンズで、同じ被写体をF値を変えながら撮り比べてみてください。「F2.8のボケが好き」「F8の解像感がすごい」といった発見が必ずあります。理屈を知った上で撮る写真は、これまでとは全く違う仕上がりになるはずです。