【脱・初心者】プロの9割が「絞り優先モード（Aモード）」を使う理由｜F値を制する者は写真を制す

この記事でわかること（結論）

• F値の魔法：数字が小さいとボケる、大きいとクッキリ。
• Aモードの正体：あなたがF値を決める、カメラが明るさを決める。
• 実践テクニック：ポートレートは「開放」、風景は「F8」。
• 失敗回避：Aモードで「手ブレ」する唯一の原因と対策。

昔は「穴あきプレート」を差し込んでいた

19世紀のカメラには、今のカシャカシャ動く絞り羽根なんてありませんでした。
「ウォーターハウス絞り」と言って、異なる大きさの穴が開いた金属板を、レンズの横から差し込んで明るさを調整していました。
今の絞り羽根（虹彩絞り）は、人間の「瞳の虹彩（アイリス）」を模倣して作られた、非常に高度なメカニズムなのです。

💡 F値の絶対法則

• F値が小さい（F1.8など） ＝ 穴が開く ＝ 光がたくさん入る ＝ ボケる
• F値が大きい（F16など） ＝ 穴が閉じる ＝ 光が少ししか入らない ＝ 全体にピントが合う

1. F値を小さくする（基本）：
   F5.6よりF1.8の方がボケる。これはもうOKですね。
2. 望遠で撮る（焦点距離を長くする）：
   広角（24mm）より望遠（85mm）の方が圧倒的にボケます。
   ズームレンズを使っているなら、一番「テレ側（望遠側）」まで回してから撮ってみてください。
3. 被写体に近づく（撮影距離を短くする）：
   カメラを被写体に近づけるほど、背景はボケます。
   逆に、被写体と背景の距離を離す（モデルさんに壁から離れてもらう）のも効果的です。

🔬 レンズの解像度曲線（MTF曲線）の真実

• 開放（F1.8など）：
  レンズの端っこまで光を通すため、収差（色のにじみや歪み）が出やすい。
  中心部はシャープでも、四隅が少し甘くなることがある。
• 最小絞り（F22など）：
  穴が小さすぎて、光が回折（回折現象）を起こし、ボヤけた画質になる。
  これを「小絞りボケ」と言います。
• F8〜F11（スイートスポット）：
  収差も回折も起きにくい「一番おいしいところ」。
  レンズの性能がピークに達し、カリッカリの解像度が得られる。

この数字が1つ進むごとに、光の量は「半分」になります。
逆に、1つ戻ると光の量は「2倍」になります。
「1段絞る」というのは、光を半分にすることを意味します。
覚える必要はありませんが、知っているとカメラ仲間から「おっ、詳しいね」と言われます。

• 手前ボケ（前ボケ）：
  レンズのすぐ前に花や葉っぱを置いてボカす。
  「覗き見しているような感覚」を生み出し、奥の被写体への没入感を高める。
• 背景ボケ：
  散らかった部屋や通行人をボカして消す。
  「見せたくない情報」を隠すことで、主役を強調する。
• 点光源の玉ボケ：
  夜のイルミネーションを背景にして、丸いキラキラ（玉ボケ）を作る。
  画面全体を華やかにし、幻想的な雰囲気を演出する。

1. 夕方の暗い公園で、風景を撮ろうとして「F11」に設定した。
2. 光の入り口（穴）が狭いので、カメラは「光を集める時間を長くしなきゃ」と判断する。
3. 勝手にシャッタースピードを「1/10秒」とかにする。
4. 人間は1/10秒も静止できないので、写真がブレブレになる。

🌟 光条（ウニウニ）の作り方

1. F値をF11以上に設定する：
   絞り羽根の形が角ばって、光が分散します。
   円形絞りのレンズだと出にくいこともあります。
2. 三脚を使う：
   F11まで絞ると、シャッター速度は数秒〜数十秒になります。
   手持ちでは絶対にブレるので、三脚が必須です。
3. ISO感度を100にする：
   画質を最高にするため、ISOは最低感度（100か200）にします。
   その分シャッター時間は長くなりますが、三脚があれば関係ありません。

真夏の直射日光の下でF1.4にすると、光が入りすぎて、適正な明るさにするには「1/16000秒」くらいの超高速シャッターが必要になります。
しかしカメラは1/4000秒までしか出せないので、光が溢れてしまい、写真が真っ白（白飛び）になるのです。

Q. F値を小さくすると写真が明るくなりすぎませんか？
A. なりません。Aモードなら、カメラが勝手にシャッター速度を速くして、ちょうどいい明るさに調整してくれます。
ただし、真夏の炎天下でF1.4とかにすると、シャッター速度の限界（1/4000秒など）を超えてしまい、「白飛び」することがあります。
その場合は「NDフィルター（サングラスのようなもの）」が必要です。

Q. ズームレンズだとF値が変わっちゃうんですが？
A. それは「F値変動型ズームレンズ」だからです。
安いキットレンズは「18-55mm F3.5-5.6」と書いてあり、ズームすると勝手にF値が大きくなります（暗くなります）。
これを防ぐには、ズームしてもF値が変わらない「F2.8通し」などの高級レンズを買うしかありません。

Q. ボケすぎて何が写ってるか分からないと言われました。
A. 「開放バカ」と呼ばれる時期ですね（通過儀礼です）。
何でもかんでもF1.8で撮ればいいわけではありません。
料理写真で「手前の肉しかピントが合ってなくて、奥の野菜がゴミに見える」というのはよくある失敗です。
「伝えたい情報」に合わせて、F4やF5.6まで絞る勇気を持ってください。

Q. スマホの「ポートレートモード」とは何が違うんですか？
A. スマホは「後からソフトで加工」していますが、一眼カメラは「光学的に（物理的に）」ボケています。
スマホだと髪の毛の境界線が不自然になったり、ストローが消えたりしますが、一眼カメラのボケは自然で滑らかです。
特に「前ボケ」の美しさは、スマホでは絶対に真似できません。

• Canon (Avモード)：
  「Aperture value」の略。
  ダイヤルを回すと、ファインダー内のF値がオレンジ色に光ることが多い。
• Nikon (Aモード)：
  「Aperture」の略。
  古いレンズ（Dタイプ）を使う場合、リングで絞りを操作できる設定がある。
  「f/1.8」のように小文字の「f/」を使うのが伝統。
• Sony (Aモード)：
  モニター画面でリニアにボケ量を確認しやすい。
  「絞りリング」がついているレンズ（G Masterなど）では、カメラ側ではなくレンズ側でF値を変えるスタイルが主流になりつつある。

ステップ1：極端な設定で撮り比べる

同じ被写体（花やコップ）を、三脚かテーブルに置いて固定します。

1. F値を一番小さく（例：F1.8）して撮る。
2. F値をF8にして撮る。
3. F値をF22にして撮る。

パソコンの大きな画面で見比べてください。
「F22だと画質が少し落ちるな（回折）」とか「F1.8だとピントが薄すぎてロゴが読めないな」という発見があるはずです。

ステップ2：距離を変えてボケの変化を見る

F値を固定（例：F2.8）したまま、自分が動きます。

1. 被写体に最短撮影距離（ピントが合う限界）まで近づいて撮る。
2. 1メートル離れて撮る。
3. 3メートル離れて撮る。

「近づくほどボケる」という物理法則を体感してください。

ステップ3：逆光でゴースト退治

あえて太陽を画面に入れて撮ります。
フードを付けたり外したり、手をかざしたりして「ハレ切り」の練習をします。
「太陽を入れるとF値に関係なくコントラストが落ちる」というレンズの弱点を知っておくことが大切です。

【重要】F11まで絞るとゴミが見える問題

Aモードで風景を撮っていると、青空に「黒い点」がいくつも写り込むことがあります。
これはセンサーに付着した微細なホコリです。
普段F1.8で撮っているときはボケて見えませんが、F11まで絞るとクッキリ写ってしまいます。

対策：センサークリーニング

• カメラのメニューにある「センサークリーニング（振動で落とす）」を実行する。
• それでも落ちない場合は、ブロアーでシュッシュッする（絶対に口でフーフーしない！唾が飛んでカビになります）。
• どうしても取れない場合は、メーカーのサービスセンターに持ち込む（数千円で掃除してくれます）。

風景撮影の前には、必ずF22で白い壁を撮って、ゴミがないかチェックするのがプロの習慣です。

🏆 今日のアクションプラン

1. カメラのモードを「A」に設定する：もうPモードには戻らない決意を固める。
2. 家にある観葉植物かフィギュアを撮る：
   1枚目は「F1.8（開放）」で。
   2枚目は「F11」で。
   この2枚を見比べて「表現の違い」を体感する。
3. 今週末、カメラを持って散歩に出る：
   目に入った花を「開放」で撮り、広い景色を「F8」で撮る。
   それだけで、あなたの写真は劇的にプロっぽくなります。