「せっかくの運動会、子供が全部ブレてた…」
「滝を絹糸みたいに滑らかに撮ってみたいけど、やり方がわからない」
その悩み、すべて「シャッタースピード（SS）」の設定で解決します。
F値（絞り）が「ボケ」を作るなら、シャッタースピードは「時間」を操ります。
一瞬を凍りつかせたり、時間の流れを写真に閉じ込めたり。
これを使いこなせば、あなたの写真は「記録」から「作品」へと進化します。
今回は、初心者でも失敗しないシャッタースピードの決め方を、図解たっぷりで解説します。
（※見やすさ重視で、表や図はシンプルな3色カラーで統一しています）
⏱ この記事でわかること（結論）
- 基本の考え方：シャッター速度は「蛇口を開けている時間」。
- 失敗しない法則：手ブレを防ぐ「1/焦点距離」の公式。
- 表現の使い分け：1/1000秒で止めるか、1秒で流すか。
- マニアック領域：NDフィルターと「バルブ撮影」の世界。
1. シャッタースピードとは？｜「蛇口」でイメージしよう
カメラの中に光を取り込む時間は、シャッタースピードで決まります。
これを「水道の蛇口」に例えると一発で理解できます。
🚰 シャッタースピードと光の関係
- コップ ＝ 写真の適正な明るさ
- 蛇口から出る水 ＝ 光
- 蛇口を開けている時間 ＝ シャッタースピード
蛇口を一瞬しか開けない（1/1000秒）と、水（光）は少ししか溜まりません。
蛇口を長く開ける（1秒）と、水（光）はたくさん溜まります。
2. 「止める」か「流す」か｜表現の分岐点
シャッタースピードを変えることで、写真の写り方は劇的に変わります。
大きく分けて2つの方向性しかありません。
| 設定 | 秒数（例） | 効果 | 被写体 |
|---|---|---|---|
| 高速シャッター | 1/1000秒 〜 1/4000秒 | 一瞬を静止させる | 走る子供、スポーツ、水しぶき、野鳥 |
| 中速シャッター | 1/60秒 〜 1/250秒 | 見たままに近い | スナップ、ポートレート、風景 |
| 低速シャッター | 1/15秒 〜 30秒 | 動きをブラす（流す） | 滝の流れ、車のテールランプ、星空 |
3. 初心者の敵「手ブレ」を防ぐ唯一の公式
「室内で撮ったら全部ブレてた…」
これはシャッタースピードが遅すぎることが原因です。
カメラ業界には、絶対に覚えておくべき「手ブレ限界の公式」があります。
📏 1 / 焦点距離 の法則
「シャッタースピードは、1 / 焦点距離 より速くする」
これより遅くなると、手ブレする確率が激増します。
- 50mmのレンズを使う時：1/50秒より速くする（1/60秒とか1/100秒）。
- 200mmの望遠レンズを使う時：1/200秒より速くする（1/250秒など）。
※最近のカメラは高画素化しているので、安全を見て「1 / 焦点距離 × 2」くらいにしておくと安心です。
手ブレ補正（IS）があれば無敵？
最近のカメラやレンズには「手ブレ補正（IS/VR/OSS）」がついています。
これがあると、理論値よりも「2段〜5段」遅くしてもブレなくなります。
| 焦点距離 | 手ブレ限界（補正なし） | 手ブレ補正あり（目安） |
|---|---|---|
| 24mm（広角） | 1/30秒 | 1/2秒（手持ち夜景もいける） |
| 50mm（標準） | 1/60秒 | 1/4秒 |
| 200mm（望遠） | 1/250秒 | 1/15秒（でも被写体が動くとブレる） |
被写体が動いている場合は、手ブレ補正に関係なく、シャッタースピードを速く（1/250秒以上）する必要があります。
4. 【完全版】シャッタースピード別・表現カタログ
「この被写体なら何秒？」という疑問にすべて答えます。
迷ったらこの数値に合わせてください。
🦅 1/4000秒 〜 1/2000秒（世界を凍結させる）
被写体：カワセミのダイブ、F1レース、水風船が割れる瞬間
人間の目では絶対に見えない「一瞬」を切り取ります。
ただし、光を取り込む時間が極端に短いので、写真は真っ暗になりがちです。
晴天の屋外か、ISO感度をガッツリ上げる必要があります。
🏃♂️ 1/1000秒 〜 1/500秒（スポーツ・アクション）
被写体：運動会の徒競走、サッカー、ジャンプした犬
走っている人間をピタッと止めるなら「1/500秒」が基準です。
プロのスポーツカメラマンは、さらに余裕を持って1/1000秒以上を使います。
👶 1/250秒（子供・ペット）
被写体：室内で遊ぶ子供、猫、スナップ
「子供がブレる！」という悩みは、だいたい1/60秒とかで撮っているのが原因です。
室内でも頑張って1/250秒まで上げてください。
ISO感度が3200とか6400になっても、ブレている写真よりは100倍マシです。
🚶 1/125秒 〜 1/60秒（基本の速度）
被写体：止まっている人、料理、風景
手ブレするかしないかの境界線です。
50mmのレンズを使うなら、1/60秒が「安全圏の下限」だと思ってください。
これより遅くすると、気を抜くとブレます。
🏎 1/30秒 〜 1/15秒（流し撮り・ブラし）
被写体：流し撮りする車、躍動感のあるダンス
あえてブラすことで「動き」を表現する領域です。
背景をビュンと流して、車だけ止める「流し撮り」は、この速度域で行います。
🌌 1秒 〜 30秒（長時間露光）
被写体：滝、夜景、星空、花火
三脚が必須の世界です。
川の水面が鏡のようになったり、通行人が消えたり、肉眼では見えない幻想的な世界が撮れます。
【上級テクニック】「流し撮り」でスピード感を出す
サーキットや鉄道写真でよく見る「背景がビューンと流れている写真」。
あれはPhotoshopの加工ではなく、シャッタースピードの魔術です。
- Sモードにして「1/30秒」〜「1/60秒」に設定する。
- 連写モードにする。
- 被写体（車や電車）の動きに合わせて、カメラを横に振る。
腰を回転軸にして、スムーズに振るのがコツです。 - 追いかけながらシャッターを切る。
撮り終わった後も、フォロースルー（振り切る動作）をするのが大事。
※成功率はプロでも低いです。100枚撮って1枚あればラッキー、という気持ちで挑みましょう。
- MODE 1（ノーマル）：上下左右すべてのブレを止めようとする。
→ 流し撮りの時に使うと、カメラを振る動作（パンニング）まで「ブレ」だと誤認識して、無理やり止めようとして画角がガクガクします。 - MODE 2（流し撮り専用）：上下のブレだけを止める。
→ 横方向の動きは補正しないので、流し撮りがスムーズに決まります。
流し撮りをする時は、必ず「MODE 2」に切り替えるか、手ブレ補正をOFFにしましょう。
5. Sモード（Tvモード）はいつ使うの？
「普段はAモード（絞り優先）がいいよ」と教えましたが、Sモード（シャッター優先）が輝く瞬間もあります。
- 絶対に被写体を止めたい時：
運動会で「1/1000秒」に固定して、絶対にブレない写真を量産する。 - 意図的にブラしたい時：
滝を撮る時に「0.5秒」に固定して、水を糸のように表現する。
つまり「時間の流れをコントロールしたい時」だけ、Sモードに切り替えればOKです。
【魔法の世界】滝を「絹糸」のように撮る方法
インスタグラムでよく見る、水がサラサラと流れている写真。
あれは「スローシャッター（長時間露光）」で撮っています。
- 三脚にカメラを固定する。（絶対必須）
- Sモードで「1秒」〜「4秒」に設定する。
- ISO感度を「100（最低）」にする。
- セルフタイマーを「2秒」に設定して撮る。
シャッターボタンを押す瞬間のブレ（押しブレ）を防ぐためです。
昼間にスローシャッターが切れない！？「NDフィルター」の出番
晴れた日に「1秒」で撮ろうとすると、画面が真っ白になりませんか？
それは光が入りすぎているからです（F22まで絞っても限界があります）。
そんな時は、レンズに「NDフィルター（サングラス）」を装着します。
「ND16」や「ND64」を使えば、真昼間でも数秒間のシャッターを切ることができます。
風景写真家のカバンには、必ずこのフィルターが入っています。
5. 知らないと失敗する「シャッターの副作用」
シャッタースピードには、初心者がハマりやすい「3つの罠」があります。
① フリッカー（蛍光灯のチラつき）
室内で連写したら、写真の色が「黄色っぽかったり、青っぽかったり」バラバラになることがあります。
これは蛍光灯が高速で点滅しているからです（東日本は1/100秒、西日本は1/120秒）。
対策：
シャッタースピードを「1/100秒（関東）」か「1/60秒（関西）」に合わせる。
または、カメラの「フリッカーレス撮影機能」をONにする。
② ローリングシャッター歪み（こんにゃく現象）
電子シャッター（サイレント撮影）で高速で動くもの（ゴルフのスイングやプロペラ）を撮ると、グニャリと歪んで写ることがあります。
これは、センサーが上から下へ順番に読み取っている間に、被写体が動いてしまうからです。
対策：
動くものを撮るときは「メカシャッター（カシャッと音がする方）」を使う。
（※最近の高級機（積層型センサー）は歪みません）
③ ストロボの「同調速度限界（シンクロ速度）」
フラッシュ（ストロボ）を使う時、シャッタースピードを「1/4000秒」とかにすると、写真の半分が真っ暗になることがあります（幕切れ）。
これは、シャッター幕の動きが速すぎて、フラッシュの光が間に合わないからです。
対策：
普通のストロボを使う時は「1/200秒」か「1/250秒」以下にする。
それ以上速くしたい場合は「ハイスピードシンクロ（HSS/FP発光）」対応のストロボを使う。
【マニアック】シャッター幕の構造と「1/8000秒」の正体
「1/8000秒でシャッターが開く」と聞くと、センサー全体が一瞬だけパカッと開くイメージがありませんか？
実は違います。
一眼レフやミラーレスの「フォーカルプレーンシャッター」は、2枚のカーテン（先幕と後幕）で動いています。
スリット露光の仕組み
1/250秒（シンクロ速度）より速い速度では、先幕が走り出した直後に、後幕が追いかけます。
つまり、「細いスリット（隙間）」がセンサーの上を走査しているだけなのです。
全画面が同時に露光しているわけではありません。
これが「ストロボが幕切れする理由」であり、「高速移動体が歪む（ローリングシャッター）理由」でもあります。
（※最新の「グローバルシャッター」搭載機だけは、全画素同時露光が可能です）
動画撮影における「180度ルール」とは？
最近はカメラで動画を撮る人も増えましたが、動画のシャッタースピードは写真とは全く違うルールがあります。
それが「180度あけて撮る（フレームレートの2倍にする）」という鉄則です。
| フレームレート | 適正シャッタースピード | 理由 |
|---|---|---|
| 24fps（映画風） | 1/50秒 | 適度な「被写体ブレ（モーションブラー）」が入り、動きが滑らかに見える。 |
| 30fps（テレビ風） | 1/60秒 | 人間の目で見た自然な動きに一番近い。 |
| 60fps（YouTube等） | 1/125秒 | ヌルヌル動く映像用。ゲーム実況やスポーツ中継など。 |
動きがカクカクして、見ていて目が疲れる映像になります。
（※映画『プライベート・ライアン』の戦闘シーンなど、あえて臨場感を出す演出として使われることはあります）
【プロ級】シャッタースピードよりも速い「閃光時間」
水風船が割れる瞬間や、ミルククラウンを撮りたい時、実はシャッタースピードは使いません。
なぜなら、カメラのSSは1/4000秒や1/8000秒が限界だからです。
本当に高速な現象を止めるには「ストロボ（フラッシュ）」を使います。
⚡️ 閃光時間（Flash Duration）の魔法
ストロボの光は、一瞬で消えます。
特にパワーを弱く設定（1/128発光など）すると、光っている時間は「1/20,000秒」や「1/40,000秒」という神速になります。
真っ暗な部屋でシャッターを「3秒（Bulb）」開けておき、その瞬間に「パチッ」とストロボを焚けば、カメラの性能を超えた「1/40,000秒の世界」が写るのです。
NDフィルターの選び方・完全ガイド
「滝を撮りたいけど、どのNDフィルターを買えばいいの？」
NDフィルターには濃さ（番手）があります。
安物（可変ND）は色ムラが出やすいので、最初は固定のNDフィルターがおすすめです。
| 種類（ND番号） | 光量ダウン | 主な用途 |
|---|---|---|
| ND4 〜 ND8 | 1/4 〜 1/8 | 動画撮影用、曇りの日のスローシャッター。 少しだけ暗くしたい時。 |
| ND16 〜 ND32 | 1/16 〜 1/32 | 昼間のポートレート用。 晴天下でF1.4を使いたい時。 |
| ND400 〜 ND1000 | 1/400 〜 1/1000 | 滝・海のスローシャッター用。 昼間でも「30秒」とか切れるようになる。 人が消える写真を撮るならこれ。 |
| ND100000 | 1/10万 | 太陽撮影（金環日食）専用。 これ以外で太陽を見るとセンサーが焼ける。 |
【上級編】後幕シンクロとハイスピードシンクロ
ストロボを使うなら、知っておくと周りと差がつくテクニックが2つあります。
① 後幕（あとまく）シンクロ
通常、ストロボはシャッターが開いた瞬間に光ります（先幕シンクロ）。
しかし、走っている車を撮ると「光の軌跡が車の前方」に出てしまい、バックしているように見えます。
後幕シンクロに設定すると、シャッターが閉じる直前に光ります。
すると「光の軌跡が車の後方」に出るので、疾走感が表現できます。
夜景ポートレートで、歩く人の残像を後ろに出したい時にも使えます。
② ハイスピードシンクロ（HSS/FP）
昼間のポートレートで「背景をボカしたいからF1.8にしたい」
でも「逆光だからストロボも焚きたい」
そんな時、シャッタースピードが1/4000秒などになり、通常のストロボ（上限1/200秒）は使えません。
そこでHSS対応のストロボを使います。
猛烈な速さで「パパパパッ」と連続発光することで、1/8000秒でも全画面を照らすことができます。
（※パワーが落ちるのが欠点ですが、日中シンクロには必須です）
【マニアック】微ブレの正体「シャッターショック」
「三脚に立てたのに、なんか1/100秒前後の写真だけ微妙にブレてる…」
そんな経験はありませんか？
それは、シャッター幕が動く衝撃そのものでカメラが揺れている可能性があります。
この「ガ」の瞬間に微振動が起きます。
これを防ぐために、最近のカメラには「電子先幕シャッター（EFCS）」という機能があります。
これは「スタート（先幕）」だけ電子的に行って、「終わり（後幕）」だけメカで閉じる機能です。
振動がゼロになるので、高画素機での風景撮影や、マクロ撮影では必須の設定です。
【歴史コラム】なぜ「B」をバルブと呼ぶの？
長時間露光の「B」モード。
これは昔、空気圧でシャッターを開閉していた時代の名残です。
ゴム球（エアバルブ）を握って空気を送り込んでいる間だけシャッターが開いていたので、「Bulb」と呼ばれるようになりました。
ちなみに昔のカメラには「T（タイム）」というモードもありました。
これは「一回押すと開きっぱなし、もう一回押すと閉じる」という便利なモードでしたが、現代のカメラではあまり見かけなくなりました。
【アート表現】光で絵を描く「ライトペインティング」
スマホのライトで文字を書くだけでなく、もっと高度な遊び方があります。
- 設定：ISO100、F11〜F16、シャッター10秒〜20秒。
- コツ：信号が変わるタイミングを見計らって、車がたくさん通る時にシャッターを切る。
- バスやトラックなど「背の高い車」が通ると、高い位置に光の線ができて迫力が出ます。
※火気厳禁の場所では絶対にやらないでください。
- スチールウール（金たわし）を泡立て器に入れて、紐をつけて回す。
- 火をつけると、遠心力で火花が周囲に飛び散る。
- これをスローシャッター（10秒など）で撮ると、炎のドームのような写真になります。
30秒待たされる時間？「長秒時ノイズ低減」の正体
星空撮影などで「30秒」の写真を撮った後、カメラの画面が真っ暗なまま「処理中…」と表示されて、もう30秒待たされることがありませんか？
これは「長秒時ノイズ低減（ダークフレーム減算）」という機能が働いているからです。
- まず普通に写真を撮る（30秒）。
- 次にシャッターを閉じたまま、もう一回同じ時間（30秒）撮影する。
- 2枚目の「真っ黒な画像（ノイズだけが写っている）」を、1枚目の写真から引き算する。
こうすることで、センサーの熱によって発生する「ホットピクセル（赤い点々）」を綺麗に消すことができます。
待ち時間が嫌ならOFFにできますが、画質優先ならON（またはAUTO）がおすすめです。
【星景写真】500ルールとNPFルール
星を「点」として止めたいなら、シャッタースピードの計算が必要です。
昔からあるのが「500ルール」ですが、最近の高画素機では少し甘いです。
🌠 500ルール（簡易版）
500 ÷ 焦点距離 ＝ 上限シャッタースピード
- 24mmレンズの場合：500 ÷ 24 ≒ 20秒
- 14mmレンズの場合：500 ÷ 14 ≒ 35秒
ただし、最近の4000万画素クラスのカメラだと、この計算では拡大した時に少し星が伸びて見えます。
その場合は「NPFルール」という複雑な計算式を使うか、シンプルに「500ルールより少し短く（15秒など）」するのが無難です。
【スポーツ撮影】AFが追いつかない時の奥義「置きピン」
F1レースやバイクなど、時速300kmで近づいてくる被写体は、カメラのオートフォーカス（AF）でも追いつかないことがあります。
そんな時、プロはシャッタースピードを上げつつ、ピント合わせをやめます。
- コース上の「ここを通る！」という場所（看板や白線）にあらかじめピントを合わせておく（AFロック or MF）。
- シャッタースピードを「1/2000秒」以上に設定する。
- 被写体がその「見えないライン」を通過した瞬間に、連写でシャッターを切る。
AFの迷いをゼロにできるので、決定的瞬間を逃しません。
これは鉄道写真でもよく使われるテクニックです。
30秒じゃ足りない！「バルブ（Bulb）撮影」の世界
カメラのシャッタースピードは、通常「30秒」が限界です。
しかし、花火や星の軌跡（スタートレイル）を撮るには、数分〜数時間必要です。
そこで使うのが「Bulb（バルブ）」モードです。
- モードダイヤルを「B」にする（またはMモードでSSを30秒以上に回す）。
- シャッターボタンを押している間だけ、シャッターが開く。
- 指で押し続けるとブレるので、「レリーズ（リモコン）」を使ってボタンをロックする。
※最近のカメラはスマホアプリで操作できるので、レリーズがなくても大丈夫な場合が多いです。
6. 【保存版】シーン別・シャッタースピード設定一覧
「この場面、何秒だっけ？」と迷ったら、この表を見てください。
これを基準にして、微調整すれば百戦危うからずです。
| 被写体・シーン | 推奨設定 | ポイント |
|---|---|---|
| 飛行機・鳥（飛翔） | 1/2000秒以上 | 止めるなら徹底的に。プロペラ機の場合はあえて1/125秒にしてプロペラを回すテクもある。 |
| 運動会・サッカー | 1/1000秒 | 手足の先までビシッと止める。 |
| 走り回る子供 | 1/500秒 | 1/250秒だと被写体ブレすることがある。余裕を持つなら1/500秒。 |
| 室内・カフェ | 1/125秒 | 手ブレ防止の最低ライン。暗いならISOを上げる。 |
| 街中のスナップ | 1/250秒 | 歩いている人を止めるならこれくらい必要。 |
| 流し撮り（車・電車） | 1/30秒 〜 1/60秒 | 練習が必要。最初は1/60秒から始めて、慣れたら遅くしていく。 |
| 滝・渓流 | 1秒 〜 4秒 | 三脚必須。NDフィルターが必要になることが多い。 |
| 星空撮影 | 15秒 〜 20秒 | これ以上長くすると、地球の自転で星が楕円に伸びてしまう（500ルール）。 |
| 花火 | バルブ（4秒〜10秒） | 打ち上がった瞬間にシャッターを押し、開いた瞬間に離す。 |
7. シャッタースピードと「画質」の等価交換
最後に、一番大切な話をします。
「シャッタースピードを速くするには、代償が必要」だということです。
🔺 露出のトライアングル
シャッタースピードを速くする（1/1000秒）ということは、「光を取り込む時間を短くする」ということです。
当然、写真は暗くなります。
その明るさを補うために、以下のどちらかを犠牲にしなければなりません。
- F値を小さくする（絞りを開ける）：
→ 背景がボケてしまう（全体にピントを合わせたい時に困る）。 - ISO感度を上げる：
→ ノイズが増えて画質がザラザラになる。
「動きを止めたいから1/4000秒にする！」と安易に決めると、ISO感度が12800まで跳ね上がってザラザラ写真になるかもしれません。
「どこまで画質を許容できるか」と「どこまで動きを止めたいか」のバランスを取るのが、カメラマンの腕の見せ所です。
8. 【実践】今すぐできるシャッタースピード特訓
読むだけでは写真は上手くなりません。
この週末、以下の3つのステップを試してみてください。
ステップ1：水道の水を「止める」
家の中でできます。
- キッチンの蛇口から水を出す（少し強めに）。
- Sモードで「1/4000秒」に設定する（ISO感度はオート）。
- 水流を撮る。
肉眼では繋がって見える水が、一粒一粒の「玉」として写っているはずです。
これが「高速シャッターの世界」です。
ステップ2：スマホのライトで「文字を書く」
部屋を真っ暗にします。
- カメラを机か三脚に固定する。
- Sモードで「10秒」に設定する。
- セルフタイマーを押して、シャッターが開いている間にスマホのライトで空中に文字（ハートマークなど）を書く。
光の軌跡が写真に残ります。
これが「長時間露光（ライトペインティング）」の基本です。
9. よくある質問（FAQ）｜Q&A
Q. シャッターを切るたびに「ジジッ」と音がします。故障ですか？
A. それはレンズの「手ブレ補正（IS/VR）」が動いている音です。
故障ではありません。
シャッター半押し中はずっと鳴り続ける仕様のレンズもあります。
Q. 昼間にスローシャッターを切りたいけど、NDフィルターを持っていません。
A. 裏技として「絞りをF22まで絞る」「ISOをL（50）まで下げる」という手があります。
それでも1秒も確保できない場合は、サングラスをレンズの前にかざしてみてください。
画質は落ちますが、代用品にはなります。
Q. 電子シャッターとメカシャッター、どっちがいいの？
A. 基本は「電子先幕シャッター（オート）」でOKです。
ゴルフなどの高速移動体を撮る時だけ「メカシャッター」、静かな場所で撮る時は「電子シャッター（サイレント）」と使い分けるのが上級者です。
電子シャッターはシャッターユニットが摩耗しないので、寿命が伸びるというメリットもあります。
10. まとめ｜時間はあなたが支配する
シャッタースピードを理解すれば、目に見えない一瞬を可視化できます。
最後に、今日から使える「鉄の掟」を復習しましょう。
🏆 シャッタースピード・マスターの掟
- 基本は「Aモード」でOK。
ただし、手ブレしないように「1/焦点距離」を意識する。 - 子供・ペットは「1/250秒」が最低ライン。
室内ならSモードに切り替えて、ISOオートで感度を上げる。 - 動画を撮るなら「1/50秒（または1/60秒）」。
これを守らないと、パラパラ漫画みたいになる。 - 滝や星は「三脚 × スローシャッター」。
NDフィルターとレリーズがあれば、プロと同じ写真が撮れる。
F値が「空間（ボケ）」を切り取るなら、シャッタースピードは「時間」を切り取ります。
この2つを自在に操れるようになった時、あなたのカメラライフは完全に自由になります。
失敗してもいいんです。写真はデジタルなので、何枚でも撮り直しがききます。
ブレた写真も「味」だと思って、とにかくシャッターを切りまくってください。
さあ、今すぐ外に出て「見えない時間」を撮りに行きましょう。
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