F値とは？カメラの絞りで背景ボケが8倍変わる物理的理由を数値で解説

「F値って何？」「絞りを変えると写真がどう変わるの？」――カメラを始めると最初にぶつかる壁がF値です。F値とはカメラのレンズに入る光の量を決める数値であり、被写界深度（ピントの合う範囲）を物理的にコントロールする唯一のレンズ側パラメータです。実はF1.4とF4.0では被写界深度が約8倍も異なり、同じ被写体でもまったく違う写真になります。F値の正体は「焦点距離÷有効口径」という単純な割り算ですが、この数値1つでボケ量・明るさ・解像度・回折限界まで変わります。この記事では、F値の物理的な意味から撮影シーン別の設定値、よくある失敗パターンまで、数値と法則だけで体系的に解説します。

F値とはカメラの「光の入口サイズ」を数値化した指標

F値＝焦点距離÷有効口径という割り算で決まる

F値の正体は「レンズの焦点距離を、光が通る穴（有効口径）の直径で割った値」です。焦点距離50mmのレンズで有効口径が25mmならF値は50÷25＝F2.0、有効口径が約35.7mmならF値は50÷35.7≒F1.4になります。つまりF値が小さいほど光の入口が大きく、F値が大きいほど入口が小さいということです。この「割り算」という構造が、F値が焦点距離に依存しない統一指標として使える理由です。50mmでもF2.0、200mmでもF2.0なら、撮像面に届く光の「密度」は同じになります。注意点として、F値は直径の比なので、面積（＝実際の光量）はF値の2乗に反比例します。F2.0とF4.0はF値で2倍差ですが、光量は4倍差です。この点を混同すると露出計算で1段ずれるミスにつながります。

絞り羽根の動きがF値を物理的に変える仕組み

カメラレンズの内部には5〜11枚の絞り羽根があり、これが重なりながら開閉することで有効口径を変化させます。絞り羽根を開くとF値は小さくなり（例: F1.8）、閉じるとF値は大きくなります（例: F16）。羽根の枚数が多いほど開口部が円形に近づき、ボケの形も円形になります。9枚羽根のレンズではほぼ正九角形、7枚羽根では七角形の開口になります。絞り羽根が完全に開いた状態を「開放」と呼び、そのときのF値がレンズスペックに記載される「開放F値」です。開放F値が小さいレンズほど、前玉（レンズ前面のガラス）が大きくなり、レンズ全体の重量と価格が上がります。50mm F1.4のレンズと50mm F1.8では前玉の直径が約35.7mmと約27.8mmで8mm近く異なり、それだけガラスの量が増えるためです。

F値の数列「1.4→2→2.8→4→5.6→8」が√2刻みである理由

F値の標準数列はF1.4、F2、F2.8、F4、F5.6、F8、F11、F16、F22、F32です。この数列は各値が前の値の約√2（≒1.414）倍になっています。なぜ√2倍かというと、光量は開口部の「面積」で決まり、面積は直径の2乗に比例するからです。直径を√2倍にすると面積は2倍、逆に直径を1/√2倍にすると面積は1/2になります。つまりF値を1段上げる（例: F2→F2.8）と、光量はちょうど半分になります。この「1段＝光量2倍」というルールがシャッタースピード（SS）の1段（1/125→1/250秒）やISO感度の1段（ISO200→ISO400）と同じ比率なので、露出の三角形が直感的に計算できるのです。失敗例として、F4からF5.6に変えたとき「少し暗くなる程度」と誤解する人がいますが、実際には光量が半分です。SSを1/250秒→1/125秒にするか、ISOを400→800にしないと同じ明るさになりません。

F値とカメラの露出｜1段変えると光量は2倍変わる

F値・シャッタースピード・ISO感度の三角形を数値で整理する

露出は「F値」「シャッタースピード（SS）」「ISO感度」の3つで決まります。この3つはすべて「1段＝2倍」の比率で連動しています。F2.8・SS 1/250秒・ISO400で適正露出が得られた場合、F4.0に絞ると光量は半分になるため、SS 1/125秒にするかISO800にするか、どちらかで補う必要があります。具体例として、屋外の晴天下ではF8・SS 1/500秒・ISO100が基準になりますが、ポートレートでF2.8に開けると光量は約8倍（3段分）増えるので、SSを1/4000秒にするかISO100のまま NDフィルターで3段分減光する必要があります。この計算が頭の中でできると、撮影現場でダイヤルを回す量が即座に判断できます。間違いやすいのは「F値を2倍にすると光量が半分」と思い込むことで、正しくは「F値を√2倍にすると光量が半分」です。

絞り優先モード（Av/A）でF値をカメラに指示する実践手順

F値を自分で決めて撮影するには、絞り優先モード（キヤノン: Av、ニコン・ソニー: A）を使います。このモードではF値を撮影者が設定し、カメラがSSを自動計算します。手順は、モードダイヤルをAv/Aに合わせ、コマンドダイヤルでF値を選ぶだけです。F2.8に設定すればカメラが適正露出になるSSを算出し、F11にすればそれに応じたSSを計算します。ISO感度はオートにしておくと、SSが手ブレ限界（焦点距離分の1秒ルール: 50mmなら1/50秒）を下回りそうなときに自動で上がります。注意点として、開放F値より小さい値には設定できません。キットレンズの18-55mm F3.5-5.6の場合、広角端ではF3.5まで、望遠端ではF5.6までしか開けられず、「F2.8でボケを出したい」と思っても物理的に不可能です。

F値を固定したときにカメラが自動調整する露出パラメータの挙動

絞り優先モードでF値を固定すると、カメラはまずSSを変化させて適正露出を探ります。明るい屋外でF2.8に設定すると、SSは1/4000秒や1/8000秒まで上がることがあります。逆に暗い室内でF8に絞ると、SSが1/30秒以下に落ちて手ブレのリスクが高まります。ISO感度をオートにしている場合、SSが一定値（たとえば1/60秒）を下回るとISOが上昇する仕組みです。多くのカメラでは「ISO感度自動制御の低速限界」を設定でき、ニコンではメニューから1/30〜1/250秒の範囲で指定可能です。ソニーでは「ISO AUTO低速限界」として同様の機能があります。この設定を焦点距離に合わせて調整しないと、50mmレンズなのにSSが1/15秒まで落ちてブレ写真を量産する失敗が起きます。

F値と被写界深度の関係｜カメラでボケ量が変わる物理法則

被写界深度は「錯乱円」の大きさで決まる｜F値が小さいほど浅くなる理由

被写界深度とは「ピントが合っているように見える前後の範囲」です。この範囲は、撮像素子上に結像する光の点がどこまで小さいかで決まります。理想的にはピント面の1点から出た光はセンサー上でも1点に集まりますが、ピント面から外れた点の光はセンサー上で円形に広がります。この円を「錯乱円」と呼びます。錯乱円の直径が一定値（フルサイズで約0.03mm）以下なら人間の目には「ピントが合っている」と認識されます。F値を大きくすると光がセンサーに届く角度が狭まり、ピント面から多少外れても錯乱円が小さくなります。逆にF1.4のように開放にすると光の入射角が大きく、ピント面からわずかにずれただけで錯乱円が急速に拡大するため、被写界深度が浅くなるのです。

F1.4とF8.0で被写界深度は約8倍変わる｜50mmレンズでの実測値

50mmレンズでカメラから被写体まで2mの距離で撮影した場合、被写界深度はF1.4で約5.2cm、F2.0で約7.4cm、F2.8で約10.5cm、F4.0で約14.9cm、F5.6で約21.1cm、F8.0で約30.0cmになります（フルサイズセンサー、許容錯乱円0.03mm基準）。F1.4とF8.0を比較すると約5.8倍、F1.4とF11では約8.5倍の差です。被写体距離が1mに近づくとF1.4の被写界深度はわずか約1.3cmまで狭まり、瞳にピントを合わせるとまつ毛がすでにボケるレベルです。この数値を知っていれば「どのF値にすれば背景をどの程度ぼかせるか」が感覚ではなく計算で判断できます。注意すべきは、被写界深度はF値だけでなく「焦点距離」と「撮影距離」にも依存する点です。85mmでF2.8のほうが50mmでF1.8より被写界深度が浅くなるケースもあります。

APS-CとフルサイズでF値の「ボケ効果」が異なるセンサーサイズの影響

同じF値でも、センサーサイズが異なるとボケ量が変わります。APS-Cセンサー（クロップファクター約1.5倍）で50mm F2.8の画角を得るには、フルサイズでは75mm相当の画角になります。しかしボケ量はレンズの実焦点距離とF値で決まるため、APS-Cの50mm F2.8はフルサイズの75mm F4.2相当のボケ量しか得られません。つまりAPS-Cでフルサイズと同等のボケを出すには、約1.5段分F値を開ける必要があります。具体的には、フルサイズの85mm F1.8と同等のボケをAPS-Cで得るには、56mm F1.2クラスのレンズが必要です。逆に風景撮影で被写界深度を深くしたい場合はAPS-Cが有利で、F8でフルサイズのF11相当の被写界深度が得られるため、回折の影響を受けにくいF値で撮影できます。

F値がカメラの解像度に与える影響｜回折限界と最高画質F値

実はF1.4よりF2.8のほうが解像度が高い｜収差とF値の関係

レンズの解像度はF値によって大きく変化します。開放（F1.4やF1.8）では球面収差・コマ収差・色収差などの「レンズ収差」が最大になり、画像の周辺部を中心に解像度が低下します。F値を2〜3段絞る（F1.4のレンズならF2.8〜F4.0）と、光がレンズの中心部だけを通るようになり、収差が大幅に減少します。多くのレンズで解像度のピークはF4〜F5.6付近にあり、MTF（変調伝達関数）チャートで確認すると、開放F1.4での30本/mm解像度が0.6程度でも、F4.0では0.85以上に改善するケースが一般的です。つまり「F値を開けるほど写りが良い」というのは誤解で、ボケが欲しいとき以外は2〜3段絞ったほうが画質は向上します。ただし絞りすぎると別の問題（回折）が発生するため、最適値を知ることが重要です。

F16以上に絞ると画質が劣化する「回折限界」の物理

F値を大きくしすぎると「回折」という光の物理現象で解像度が低下します。回折とは、光が小さな穴を通るとき穴の縁で曲がって広がる現象です。回折によるボケ（エアリーディスク）の直径は「2.44 × 波長 × F値」で計算でき、可視光の中心波長550nmでF16の場合、エアリーディスクの直径は約21.5μmになります。フルサイズセンサーの許容錯乱円0.03mm（30μm）にはまだ収まりますが、2400万画素クラスのカメラではピクセルピッチが約5.9μmなので、F16ではすでに1つの光点が3〜4ピクセルにまたがって解像度が落ちます。F22では約30.5μmとなり、明確に画質劣化が見えます。フルサイズ2400万画素ではF11が回折の影響が出始める目安、4500万画素の高画素機ではF8付近から注意が必要です。

レンズごとの「スイートスポット」を見つける方法

レンズの解像度が最も高くなるF値を「スイートスポット」と呼びます。一般的に開放F値から2〜3段絞った値がスイートスポットです。F1.4のレンズならF2.8〜F4.0、F2.8のレンズならF5.6〜F8.0、F4.0のレンズならF8.0付近です。確認方法は、同じ被写体を三脚に固定し、F値だけを1段ずつ変えて撮影し、等倍表示で比較することです。三脚を使わないとSSの変化で手ブレの影響が混入し、正確な比較ができません。RAW現像ソフトで100%表示にして、画面中央と四隅の解像感を比較します。四隅の解像度が中央に近づくF値がそのレンズの実用的なスイートスポットです。キットレンズ（18-55mm F3.5-5.6）の場合はF8前後がスイートスポットになることが多く、風景撮影ではこのF値を基準にすると安定した画質が得られます。

撮影シーン別F値の使い分け｜カメラ設定の実践ガイド

ポートレート撮影のF値｜背景をぼかすならF1.4〜F2.8が基準

ポートレートで被写体を背景から分離するには、F1.4〜F2.8が基準です。85mmレンズでF1.8、被写体距離2mの場合、被写界深度は約4.6cmとなり、目にピントを合わせると耳がすでにボケ始めます。背景が被写体から5m以上離れていれば、F2.8でも十分なボケが得られます。設定例として、屋外日中ならF2.0・SS 1/2000秒・ISO100、曇天ならF1.8・SS 1/500秒・ISO200が目安です。注意点は、F1.4での瞳AFは被写界深度が浅すぎて、カメラのAF精度によってはピントがまつ毛に合ってしまうことです。安全策としてF1.8〜F2.0に絞ると成功率が上がります。また、グループ撮影では全員にピントを合わせるためF4.0〜F5.6まで絞る必要があり、前後の人数が3列以上の集合写真ではF8が安全です。

風景撮影のF値｜パンフォーカスにはF8〜F11が最適解

風景撮影では画面全体にピントを合わせる「パンフォーカス」が基本です。最適なF値はF8〜F11で、この範囲なら回折の影響を最小限に抑えつつ十分な被写界深度が得られます。24mmレンズでF8、過焦点距離（約2.4m）以遠にピントを合わせると、約1.2mから無限遠までピントが合います。朝夕のゴールデンアワーではF8・SS 1/125秒・ISO200、日中の強い光ではF11・SS 1/500秒・ISO100が基準です。三脚使用時はISO100固定でSSを自由に設定できるため、F11で最高画質を狙えます。失敗パターンは「すべてにピントを合わせたい」とF22まで絞ることで、回折による画質劣化が発生します。F8〜F11で過焦点距離を活用するほうが解像度の高い風景写真が得られます。

夜景・星空撮影のF値｜開放で光量を確保する設定と限界

夜景や星空撮影では光量が極端に少ないため、F値は開放〜1段絞り程度に設定します。星空撮影では14mm F2.8のレンズでSS 20秒（500ルールから14mmでは500÷14≒35秒が上限、ただし等倍表示で星が流れないのは20秒程度）、ISO3200〜6400が標準設定です。夜景（都市の光景）ではF8〜F11に絞って三脚で長時間露光（SS 10〜30秒）すると、光芒（光条）が出て都市の点光源が放射状に広がります。光芒の本数は絞り羽根の枚数に依存し、偶数枚なら羽根と同数、奇数枚なら羽根の2倍の本数になります（8枚羽根→8本、9枚羽根→18本）。F値を大きくするほど光芒は長く鋭くなりますが、F16以上では回折による解像度低下が目立ちます。夜景の光芒を狙うならF11が画質と光芒のバランス点です。

動体撮影のF値｜SS優先で考えてからF値を逆算する

動く被写体を止めて撮る場合、まずSSを決めてからF値を逆算します。走る人はSS 1/500秒以上、車・電車はSS 1/1000秒以上、野鳥の飛翔はSS 1/2000秒以上が目安です。SSを1/1000秒に固定した場合、屋外晴天ならISO100でF5.6〜F8程度で適正露出になります。曇天や木陰ではF2.8〜F4.0に開けてISO400〜800で対応します。動体撮影ではSSが最優先なので、シャッタースピード優先モード（Tv/S）を使うか、マニュアルモードでSSとF値を固定しISOオートにする方法が確実です。注意点として、望遠レンズ（200〜600mm）はF値が暗い（F5.6〜F6.3）ため、曇天では必然的にISO1600〜3200が必要になります。高感度ノイズとのトレードオフを理解しておく必要があります。

F値とカメラレンズの関係｜開放F値がレンズ性能を左右する理由

開放F値が明るいレンズほど大きく重く高価になる光学的理由

レンズの開放F値を1段明るくするには、有効口径を√2倍（約1.41倍）に拡大する必要があります。口径が大きくなるとレンズの体積は直径の3乗に近い割合で増加するため、重量と価格が急激に上がります。たとえばソニーのFE 50mm F1.8は約186g・約3万円台ですが、FE 50mm F1.4 GMは約516g・約19万円台です。F値でわずか2/3段の差（F1.8→F1.4）でも、重量は約2.8倍、価格は約6倍になります。これは大きなレンズほど収差補正のためのレンズ枚数が増え（50mm F1.8は6群7枚、50mm F1.4 GMは10群14枚）、高価な特殊ガラス（EDレンズ、非球面レンズ）も多く必要になるためです。「F値が小さいほど良い」とは限らず、用途に必要な明るさで選ぶことがコストパフォーマンスの点で合理的です。

ズームレンズの「F3.5-5.6」と「F2.8通し」の違いを理解する

ズームレンズのスペック表記には2種類あります。「24-70mm F2.8」のように1つのF値だけ書かれているものは「通しレンズ」と呼ばれ、ズーム全域でF2.8が使えます。「18-55mm F3.5-5.6」のように2つのF値が書かれているものは「可変F値」で、広角端ではF3.5まで開けますが、望遠端ではF5.6までしか開けません。通しレンズはズーム全域で同じ露出設定が使えるため、撮影中にズームしても明るさが変わりません。可変F値レンズはズームすると暗くなるため、カメラがSSやISOを自動補正します。価格差は大きく、タムロン28-75mm F2.8は約10万円台、同社の18-300mm F3.5-6.3は約7万円台です。F2.8通しのほうが光学性能は高いものの、携帯性と価格を重視するなら可変F値レンズが実用的です。

単焦点レンズとズームレンズでF値の「効き方」が違う理由

単焦点レンズはF1.2〜F1.8といった明るいF値が比較的安価に手に入り、同じF値でもズームレンズより解像度が高い傾向があります。これは光学設計で焦点距離を1つに固定できるぶん、収差補正に設計リソースを集中できるためです。50mm F1.8の単焦点レンズはレンズ構成6〜7枚で済みますが、24-70mm F2.8のズームレンズは16〜20枚のレンズが必要です。レンズ枚数が増えると各面での反射・散乱が増え、コントラストが低下します。最新のナノコーティング技術で改善されてはいますが、物理的な差は残ります。ただし2024〜2026年発売の最新ズームレンズ（ニコンZ 28-75mm f/2.8、ソニーFE 28-70mm F2 GMなど）は開放から高い解像度を実現しており、単焦点との差は縮まっています。ソニーFE 28-70mm F2 GMはズームでありながらF2通しを実現し、約918g・約40万円台という高価格ですが、単焦点に迫る描写力を持ちます。

F値を変えるとカメラの描写はどう変わる？｜ボケ以外の4つの変化

光芒（光条）の出方はF値と絞り羽根枚数で決まる

点光源（街灯・太陽の木漏れ日など）をF8以上に絞って撮影すると、光が放射状に広がる「光芒」が発生します。光芒の発生原理は回折です。絞り羽根のエッジで光が回折し、各エッジに直交する方向に光の筋が伸びます。偶数枚の絞り羽根では対向する2枚のエッジの回折パターンが重なるため、光芒の本数は羽根枚数と同じです（8枚→8本）。奇数枚では対向するエッジがないため各エッジが独立した回折パターンを作り、光芒の本数は羽根枚数の2倍になります（7枚→14本、9枚→18本）。光芒を積極的に使いたい場合はF11〜F16に絞りますが、F16を超えると回折による画質劣化が光芒のシャープさも損ないます。光芒が不要なシーンでは開放〜F5.6で撮影すれば光芒は発生しません。

玉ボケの形はF値と口径食の影響で円形から変わる

点光源をぼかして撮影すると「玉ボケ」が発生します。開放F値ではボケの形は絞りの開口形状に依存せず、レンズの口径そのものの形（円形）になります。F値を絞っていくと絞り羽根の形が反映され、7枚羽根なら七角形、9枚羽根なら九角形のボケになります。円形絞り（9枚以上の曲線羽根）のレンズでは、1〜2段絞ってもほぼ円形を保ちます。一方、画面周辺部では「口径食（ビネッティング）」の影響でボケが楕円やレモン型になります。これはレンズ鏡筒による光のケラレが原因で、F値を2段程度絞ると口径食が減少し、周辺のボケも円形に近づきます。ポートレートで画面端にイルミネーションの玉ボケを入れる場合、F2.0〜F2.8程度に絞ると周辺のボケ形状が改善しつつ十分なボケ量を確保できます。

周辺光量落ち（ビネッティング）はF値で改善できる

開放F値で撮影すると画面の四隅が中央より暗くなる「周辺光量落ち」が発生します。原因は主に2つで、1つはレンズの光学設計上、斜めに入射する光が中央より少なくなる「自然光量落ち（cos⁴則）」、もう1つはレンズ鏡筒による物理的なケラレです。ケラレによる周辺光量落ちはF値を1〜2段絞ると大幅に改善します。50mm F1.4のレンズで開放時に四隅が中央比-2.5EVほど暗くなっていても、F2.8に絞ると-0.8EV程度に改善するのが一般的です。cos⁴則による自然光量落ちはF値を変えても改善しませんが、広角レンズ以外ではその影響は小さいです。周辺光量落ちは現像ソフトで補正できますが、ノイズが増加するため、撮影段階でF値を2段ほど絞って対策するほうが画質面で有利です。

F値でカメラ撮影の失敗を防ぐ｜初心者が陥る5つの落とし穴

落とし穴1: 開放F値で撮り続けてピントが合わない

F1.4やF1.8の開放で撮影し続け、「なぜかピンボケが多い」と悩む初心者は多いです。原因は被写界深度の浅さです。50mm F1.4で被写体距離1.5mの場合、被写界深度はわずか約2.9cmです。人間の顔の鼻先から耳までは約10〜15cmあるため、鼻先にピントが合うと目はすでにボケます。対策はF2.0〜F2.8に1〜2段絞ることです。被写界深度がF1.4の2〜4倍に広がり、ピント成功率が大幅に上がります。ボケ量はF2.0でもF1.4の約70%は確保できるため、見た目の差は小さいのに成功率は大きく改善します。

落とし穴2: F値を絞りすぎて手ブレ・被写体ブレが発生する

「ピントを全体に合わせたい」とF11〜F16に絞った結果、SSが遅くなり手ブレや被写体ブレが発生するケースです。F4からF11に変えると光量は1/8になるため、SSは8倍遅くなります。F4で1/500秒だったSSがF11では1/60秒になり、焦点距離50mmでは手ブレの限界ラインです。対策は、まずISO感度を上げてSSを確保することです。ISO100→ISO800にすれば3段分の光量を補えます。最新のカメラでは手ブレ補正が5〜7段相当に進化しているため、ボディ内手ブレ補正があればSSの限界を拡張できます。ただし被写体ブレは手ブレ補正では防げないため、動く被写体にはSS確保が最優先です。

落とし穴3: ズームレンズのF値変動に気づかず露出が狂う

可変F値のズームレンズ（例: 18-135mm F3.5-5.6）で広角端F3.5に設定したまま望遠端にズームすると、F値が自動的にF5.6に変わります。絞り優先モードではカメラがSSを自動補正するため大きな問題にはなりませんが、マニュアル露出で撮影しているとズームするだけで約1.3段分暗くなります。対策は、マニュアル露出時はズーム後にF値を確認する習慣をつけること、またはISOオートを併用して光量変化を自動吸収させることです。F2.8通しのズームレンズではこの問題は発生しません。

落とし穴4: 暗所でF値を開けすぎてISO感度が不必要に高くなる

暗い場所で「光量を稼ぎたい」と開放F値にしたにもかかわらず、ISOオートが上限（ISO12800など）まで上がっている場合、原因はSSの設定にあることが多いです。ISO AUTO低速限界が1/250秒など高速に設定されていると、カメラはSSを下げずにISOを上げ続けます。室内の静止物ならSS 1/60秒程度まで許容できるため、低速限界を1/60秒に変更するだけでISOを2〜3段分下げられます。F2.8・SS 1/60秒・ISO800の組み合わせなら、多くのカメラで実用的なノイズレベルに収まります。

まとめ｜F値とはカメラ撮影の根幹を支える数値

F値とはカメラのレンズに入る光の量と被写界深度を同時に決める物理パラメータです。「焦点距離÷有効口径」というシンプルな定義から、ボケ量・露出・解像度・光芒・周辺光量まで、写真のあらゆる要素に影響を与えます。F値を理解することは、カメラの露出制御を理解することと同義です。

この記事のポイントを整理します。

• F値は焦点距離÷有効口径で定義され、1段（√2倍）ごとに光量が2倍変化する
• F1.4とF8.0では被写界深度が約6〜8倍異なる（50mm・被写体距離2mの場合）
• レンズの解像度ピークは開放から2〜3段絞ったF値（F4〜F8付近）にある
• F16以上に絞ると回折で画質が劣化する。フルサイズではF11を上限の目安にする
• ポートレートはF1.8〜F2.8、風景はF8〜F11、動体はSSから逆算してF値を決める
• APS-Cではフルサイズ比で約1.5段分ボケが少なくなる（被写界深度が深くなる）
• 開放F値が1段明るいレンズは価格・重量が数倍に跳ね上がるため、用途に合った選択が重要

まずは絞り優先モード（Av/A）でF4を基準に撮影してみてください。F4は多くのレンズで解像度が高く、適度なボケと十分な被写界深度を両立するバランスポイントです。そこからボケが足りなければF2.8〜F1.8に開け、パンフォーカスが必要ならF8〜F11に絞る。この「F4起点」の考え方を身につけると、どんな撮影シーンでもF値の判断が速くなります。